Какой угол заточки у охотничьих ножей: Угол заточки ножа — как выбрать оптимальный угол, рекомендации от Златоустовских ножей, таблица

Угол заточки ножа — как выбрать оптимальный угол, рекомендации от Златоустовских ножей, таблица

как выбрать оптимальный угол заточки

Давайте без лишних сложностей. Нет такого понятия, как «универсальный угол заточки». Всё относительно. А в нашем случае относительно того, какие работы выполняются ножом. Для разделки кабана — один угол, а для разделки пищи на кухонном столе — уже другой. Когда речь заходит про выбор угла заточки, всегда приходится выбирать между качеством и легкостью реза и устойчивостью режущей кромки к тяжелым нагрузкам. Разберемся?

Во-первых, существуют стандартные рекомендации, которых можно и нужно придерживаться. Разработаны они давно, проверены уже ни одним поколением.

Угол заточки ножа. Таблица

Тип ножа (выполняемые работы)Угол заточки, градусов
Разделка рыбы (филирование)25
Обвалочные ножи (разделка мяса)25-30
Шеф-ножи (поварские работы)25-30
Ножи кухонные (домашняя разделка, нарезка)30-35
Городские ножи (складные, перочинные)30-35
Овощные ножи (чистка овощей, нарезка)35
Туристические ножи (походные, ножи выживания)35-40
Охотничьи ножи (разделка крупных трофеев)40-45

Правило здесь простое и понятное. Чем меньше угол заточки, тем легче нож разрезает продукты и другой материал, но затачивать/править его придется чаще. Соответственно, чем больше угол, тем дольше нож сохранит свои режущие качества, но в процессе работы придется прикладывать больше усилий.

В Златоусте оружейники придерживаются угла заточки 40 градусов. Считая его «универсальным». Может быть это и есть «золотая середина»?))

Ну, а если серьезно, то учесть все потребности клиентов просто невозможно. Поэтому затачиваем под 40 градусов. Кому нужно больше или меньше? Перетачивайте.

На фото нож Н1 оружейного предприятия 330СС с углом заточки 40 градусов.

Угол заточки и другие факторы

На способность режущего инструмента сохранять заточку влияют многие факторы. Угол заточки является лишь одним из них. Если не уделено должного внимания термической обработке стали то, при низких значениях, заточи нож хоть под 50 градусов, он быстро «подсядет», а при высоких значениях закалки (перекал) режущая кромка может просто выкрошиться.

Существует и так называемая заточка «сканди», когда спуски на ноже делаются на ленточном гриндере практически «в ноль» с небольшим микроподводом. Такие ножи предназначены для тяжелого «батонинга», когда рубить ими можно смело даже поленья, нанося удары другим поленом или молотком по обуху.

На фото нож НеПропаду из нашего каталога с углом заточки «сканди».

Ситуация может быть и такая: хорошая сталь, закалена по всем правилам, но «точили на точиле», т.е на высокоскоростном абразивном круге. Такой нож заточку также долго держать не будет. Поэтому, обращайте внимание при покупки ножа на то, что за производитель за ним стоит. Маститые оружейники, как правило, учитывают все эти параметры при изготовлении ножей.

Угол заточки «чтобы гвоздь рубил»

Заскучали?

Все слышали, наверное, байку про то как нож из дамаска/булата/супер стали перерубает гвоздь. Открыть секрет? Даже заурядная «китайская сталюка» способна на такой фокус.  Что уж тут говорить про дамаск или булат.

Условиями для такого фокуса являются:

  • твердость стали в пределах 56-61 HRC и …
  • … угол заточки 50-60 градусов.

Рубите гвозди на здоровье, если вам оно требуется((. Не верите? Пишите ниже, мы проведем такой тест и снимем все на видео.

Без комментариев

Как правильно подобрать угол заточки?

Экспериментально! Ориентируйтесь на таблицу в начале статьи и пробуйте отклонения в большую или меньшую стороны исходя из своих задач. Углеродистые стали, кстати, позволяют применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь замина режущей кромки.

Для справки

При покупке клинков для самостоятельно изготовления ножей из нашего каталога возможно заказать необходимый угол заточки. Мы с радостью заточим их под 25, 30, 35, 40 или 45 градусов на шведском оборудовании Tormek. А чтобы не было недопонимания: когда говорим про угол заточки, то говорим про полный угол, а не половинчатый. На схеме ниже, показан именно половинчатый угол. Умножая его на 2, получаем полный.

Правильная заточка ножа — Охотники.ру

Обычно нож затачивают о точильный камень, который должен быть плоским, широким, достаточно длинным

Каждый охотник обычно рано или поздно сталкивается с, казалось бы, неразрешимой проблемой заточки своего охотничьего ножа. Как показывает практика, подавляющее большинство обладателей ножей совершенно не знают, как правильно это сделать.

Попытки освоить заточку на свои страх и риск обычно приводят к тому, что в лучшем случае лезвие клинка теряет первоначальную заточку и, чтобы привести его в подобающий вид, нужна помощь специалиста, в худшем случае — нож испорчен совсем. Хорошо, когда это происходит в домашних условиях, но, как правило, необходимость заточки ножа возникает во время охоты, в процессе свежевания зверя или в лагерных условиях. Идут и по другому пути — сразу вручают нож для заточки специалисту, который якобы знает, как это делать, но результат чаще всего бывает неудовлетворительным. В чем же здесь секрет?

Прежде всего придется вернуться к конструкции ножа, точнее, его клинка. Каждый клинок имеет как бы два скоса, фаски. Одна — это скос самого клинка (плоская самая широкая часть его боков, которую часто называют фухтель). Она занимает всю плоскость клинка от обуха до лезвия. Вторая — само лезвие клинка, его острое ребро — основная режущая часть ножа. Эта узкая полоска, тянущаяся вдоль всей режущей части клинка, и представляет собой затачиваемую часть ножа. Она должна быть ровной, узкой и прямой с обеих сторон клинка. Чем более острый угол образуют скосы, тем острее будет клинок. Теоретически скос заточки в 1° повышает остроту грани в 20 раз, однако на деле нож с такой заточкой не будет резать в 20 раз лучше ножа с заточкой в 20°. К тому же лезвие будет моментально тупиться. В практике принято считать нормальным угол заточки лезвия охотничьего ножа от 30 до 15°.

Приобретенный нож, прежде всего, следует внимательно осмотреть и определить хотя бы визуально первоначальный угол заточки, так как все беды, связанные с заточкой происходят только от одного — нарушения этого самого угла. Его нельзя менять, а это довольно сложно для неопытного человека.

Важно также учитывать, что чем больше угол заточки, тем для более грубых работ предназначен нож. Так, если лезвие заточено под 30° — нож используют для достаточно тяжелых работ, под 20° — для средних (это универсальная заточка для охотничьего ножа), под 15—10° — для легких и тонких работ (например, подрезание хрящей, губ, век при ошкуривании и прочее). И, пожалуй, самое главное — угол заточки лезвия определяется как сумма углов обеих сторон. Это означает, что, затачивая нож под 30°, угол заточки одной стороны должен быть 15°.

Обычно нож затачивают о точильный камень, который должен быть плоским, широким, достаточно длинным (20—25 см) и с негрубой структурой. Такие камни можно приобрести в хозяйственном магазине. При заточке лучше, чтобы точильный камень был неподвижен: его советуют закреплять на тяжелой и ровной поверхности. Перед заточкой камень нужно увлажнить. Для этого подойдет любое масло (растительное или техническое), на крайний случай выручит мыльная вода. Нож берут обеими руками, располагают под правильным углом (помните о сумме углов обеих сторон) и с достаточно сильным давлением проводят крест-на-крест по поверхности камня на себя. Таких движений делают пять-шесть, стараясь сконцентрироваться не столько на выдержке правильного угла, сколько на придании заточке ровного направления. Затем нож переворачивают и повторяют всю процедуру с другой стороны лезвия, при этом контролируя правильность действий. Это довольно просто — на месте заточки образуется свежая, блестящая полоса, которая должна быть ровной (не волнистой) и одинаковой ширины. Если острота лезвия не удовлетворяет, всю операцию повторяют, но с несколько меньшим усилием. «Доводят» заточку, повторяя весь цикл на более мелкозернистом камне, сократив количество движений, а окончательно правят на кожаном ремне (обратная сторона). Десять движений для каждой стороны лезвия будет достаточно, чтобы сделать ее идеальной. Для проверки заточки нож берут указательным и большим пальцами за рукоять и ставят лезвие на растянутый лист газетной бумаги. Нож должен без дополнительных усилий, только под своей тяжестью, резать бумагу.

Если сохранить правильный угол заточки с обеих сторон лезвия никак не удается, то лучше всего прибегнуть к импортным приспособлениям. Самое простое из них — это зажим, ограничитель которого поможет сохранить правильный угол при любом положении руки. Для этого же предназначены и два керамических точила в виде небольших палочек, которые вставляются в опору под нужным углом и являются направляющими при заточке ножа. Нож в данном случае двигается сверху вниз и угол заточки можно безошибочно менять от 25 до 15°. Причем точила не увлажняют маслом, а заточку не доводят на ремне. На таком приспособлении затачивают также ножи с серрейторной заточкой, что сделать на простом точильном камне невозможно.

Небольшой оселок всегда нужно иметь с собой на охоте, чтобы вовремя подправить заточку ножа в процессе работы. Лучше, если это будет металлический или керамический оселок или небольшой мелкозернистый точильный камень. Носить их следует в специально пришитом к ножнам карманчике.

1 декабря 2011 в 00:44

Заточка охотничьего ножа: угол, приспособления, методика


Главная » Оружие »


Каждый начинающий охотник знает, что далеко не просто выбрать специальный нож для охоты. В данном случае имеется в виду не столько популярность модели, стоимость инструмента, уникальность формы или время существования компании-производителя на отечественном или мировом рынке. Выбор ножа для охоты в первую очередь основывается на заявленных технических характеристиках изделия, выбранных для изготовления материалах и индивидуальных предпочтениях будущего владельца.

Возможные дефекты на ножах

Неправильное использование ножа может привести к возникновению следующих повреждений:

  • на кромке ножа появляются зазубрины и микротрещины;
  • может погнуться или отломаться острие ножа;
  • может отломиться рукоятка ножа и хвостовик.

Настоящий охотничий нож – очень дорой предмет, и для многих ножи становятся предметом гордости. Чтобы нож прослужил в течение многих лет, по мере того, как он теряет способность резать, нужно проводить заточку. Не нужно испытывать инструмент на крепость и стараться разделать тушу затупленным ножом, поскольку от этого он может испортиться еще больше.

Обслуживание охотничьего ножа и оптимальный угол заточки

При изготовлении всех охотничьих ножей используются только твердые марки стали, поэтому правильно наточить их довольно сложно. И хочется отметить, что используемые современные сплавы для изготовления ножей достаточно пластичны, что позволяет клинку сохранять остроту режущей кромки в течение довольно продолжительного периода времени, особенно при правильном обращении с инструментом. Знающий охотник никогда не оставит свой нож торчать в земле, не опустит в кипяток при готовке, не станет открывать им консервы либо оставлять лезвие неочищенным после разделки добычи.

Обычно заточки охотничьего ножа вполне достаточно для ошкуривания и обваливания одной – двух крупных туш, однако со временем лезвие теряет свою остроту и инструмент утрачивает точность и качество реза. И в этом случае огромное значение имеет правильность заточки, важно не испортить режущую кромку и спуски, выдержать угол заточки охотничьего ножа, не допустив выкрашивания металла из острой полосы инструмента.

Невозможно правильно заточить охотничий нож без изучения конструкции клинка. На лезвии обязательно есть скосы с двух сторон (они еще называются фасками). Эти фаски представляют собой уменьшающуюся плоскость протяженностью от обуха до лезвия, а также острое ребро режущей части, которое и подвергается затачиванию.

От угла узкой и ровной режущей кромки зависит, насколько острым является клинок. Этот угол заточки у охотничьих ножей должен находиться в пределах 15-30°, и от того, как точно он соблюден в процессе придания лезвию остроты, зависит точность и качество реза данного инструмента. Таким образом, первое, что нужно сделать при заточке охотничьих ножей, это определить угол режущей кромки.

Охотничьи ножи имеют определенную классификацию изделий в соответствии с имеющимся углом режущей кромки, которая определяет спецификацию проведения обработки добычи. Охотничьи ножи, заточенные под углом 30°, подходят для грубых разделочных и обвалочных работ, под 20° – универсальные ножи, предназначенные для работ разнообразной сложности, под 15° – для аккуратных тонких подрезов при ошкуривании добычи, а также отделения хрящей и косточек.

Угол режущей кромки – общий для обеих ее сторон. Таким образом, для того, чтобы понять как заточить охотничий нож, необходимо выполнить деление его величины напополам. Результат и станет решением вопроса о том, каким должен быть правильный угол заточки охотничьего ножа, а также как именно располагать точильное устройство над инструментом или размещать нож над поверхностью абразива.

Как как правильно точить охотничий нож?

Для заточки охотничьих ножей можно использовать разнообразные приспособления. Так, обычно компании-производители ножей предлагают при покупке дополнительно приобрести специальную точилку. Зачастую специальные ножны для охотничьих ножей имеют удобные отделения для хранения таких затачивающих приспособлений. В полевых условиях оптимальным выбором являются механические карманные точилки. Они могут иметь разные размеры и формы, однако всегда сделаны только из самых лучших материалов, чтобы можно было вернуть остроту инструменту всего несколькими простыми движениями.

Если говорить о форме точилок компаний-производителей, то они могут иметь форму круглых легких стержней, длиной до 15 сантиметров и в несколько сантиметрах диаметром. Такие приспособления находятся в защитных пластиковых корпусах, а также имеют крепежные элементы, которые позволяют размещать точилки на поясе охотника или в ножнах. Такого же плана инструменты могут иметь и форму пластин. Материалом для изготовления цилиндрических приспособлений служит керамика, плоские изготавливаются из алмазного абразива.

Карманные точилки от производителя также могут представлять собой небольшой инструмент круглой, прямоугольной или овальной (со сглаженными углами) формы, помещающийся в ладони. В них миниатюрные пластинки карбидных или керамических камней располагаются под заданным для заточки углом в специальных выемках, сделанных в пластиковом корпусе.

Наибольшего эффекта можно добиться, если воспользоваться предложениями производителей и купить кейс точилок для ножей. Он поможет заточить охотничий нож на зажиме с пронумерованными углами затачивания, используя точильные камни разных цветов, каждый из которых означает размер зерен абразива.

Дополнительно прилагаемое специальное масло позволяет добиться совершенной остроты заточки. Такой набор точилок не является карманным. Он прекрасно подойдет для обучения новичков, а начать пользоваться точилками можно с придания остроты, к примеру, кухонным ножам, и постепенно освоить заточку любых режущих инструментов.

Следует отметить, что карманные точилки являются лучшим выбором непосредственно на охоте, но основательную подготовку инструмента к ней следует провести дома.

Как заточить нож в домашних условиях?

Самым доступным и достаточно эффективным способом является заточка ножа в домашних условиях при помощи абразивных камней. Такие бруски представлены в широком ассортименте практически в любом хозяйственном магазине, однако в случае именно с охотничьим ножом могут использоваться варианты с широкой и идеально плоской поверхностью, длиной до 25 сантиметров и плотной мелко- и среднезернистой структурой.

Затачивание режущей кромки своими руками необходимо выполнять следующим способом:

  • на совершенно ровной поверхности располагается и желательно закрепляется приспособление с зернами абразива средних размеров;
  • на бруске, увлажненном любым растительным маслом, под рассчитанным нужным углом размещается лезвие ножа с удерживанием обеими руками;
  • под давлением клинок перекрещивающимися движениями протягивается по поверхности, несколько раз на себя с одной стороны, затем то же самое с другой;
  • процесс повторяется до тех пор, пока на месте режущей кромки не получится новая ровная блестящая полоса с одинаковой шириной с обеих сторон;
  • необходимо произвести замену бруса на его мелкозернистый аналог; на нем выполняется доводка остроты лезвия несколькими скользящими движениями без давления;
  • чтобы добиться идеального состояния режущей кромки, применяется правка лезвия на обратной стороне ремня, по десять раз на каждой из сторон;
  • проверка качества затачивания заключается в легком разрезании одним движением вертикально размещенного газетного листа.

Дорогостоящие инструменты лучше всего затачивать с помощью специального оборудования. В этом могут помочь специализированные сервисные центры и мастерские.

Углы заточки ножей для охоты

ozerotti

Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно — заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
— скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное — шкуросъём и всё.
— лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
— универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
— нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож «Флагман» из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ — сальцо, овощи и … повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, — хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.

ozerotti

Поскольку в данном случае каждый «градус» на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина — 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

ozerotti

Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня — главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения — был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились «любимые» ножи, а затем «любимые» и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно — сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил — всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом «съел» часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.

A.V.X.1960

ozerotti
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). В это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

Зависит еще от того как сведен нож — если клин от обуха — это одно, а если как финка — то другое. Также зависит каким макаром Вы приставили угломер к ножу.Мое имхо — никто Вам не скажет точный угол заточки ножа на расстоянии — одна и та же сталь, но от разного термиста будет требовать разного угла заточки.Чем меньше угол — тем нож режет лучше.Я точу примерно, и чуть меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод, и сравниваю рез-удержание остроты.

ozerotti

Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен — металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ — скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.
Вы пишете «меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод». Меньше — это сколько? Микроподвод — какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

A.V.X.1960

ozerotti
Вы пишете «меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод». Меньше — это сколько? Микроподвод — какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

Все зависит от конкретного ножа — смотрите на нож, в каком он состоянии,как сделан, толщина лезвия, что вы предполагаете им делать и в каком количестве, как восстанавливать остроту — на приспособе раз в год, или постоянно в процессе работы в ручную на бруске.
Сведение от обуха только теоретически лучше. В процессе правки и заточки, сведение будет становиться толще, и если собираетесь много работать ножом — то это, с моей точки зрения не гут( оно проще в изготовлении), так как возможны сколы-замины , вам придется для сохранения угла точить широкие подводы на нем. Я просто это увидел на примере пчака.Жена его «убила» в первый же день рубкой мороженого мяса, я переточил, но в процессе эксплуатации — он все равно уже не резал как полный клин, а точить по всей плоскости не будешь, и он довольно быстро утачивается при интенсивном использовании. Пчак — не для женских рук и не для проф.поваров — режут им не на доске, а на весу.
Конкретный пример — покупаю нож(охотничий), думаю-предполагаю — что 30гр для него(и для моих конкретных работ) будет нормально.Точу на приспособе 27-28гр, по мере затупления правлю его на брусочке руками, угол увеличивается постепенно — делаю выводы — нормальный это угол для этого ножа и данной работы или нет.Если нож изначально толсто сведен, то я перетачиваю подводы(делаю широкую фаску для улучшения резучести и с запасом, с учетом того, что будет правиться микроподвод, а не точиться по всей ширине фаски — играя углом микроподвода- приходите к оптимому.Я не режу ножом все подряд и ничего не рублю кроме маленьких косточек птиц, поэтому точу под малыми углами — от 25 до 30гр — охот ножи.Угол в процессе правки увеличивается.Как он становиться слишком большим для меня — на приспособу для капитальной заточки.
Примерно так.

Nikolay_K

Как выбрать угол и тип заточки:
http://guns. allzip.org/topic/224/436896.html

В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.

ozerotti

Спасибо. Много информации. Надо переварить.

Alex.P

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.

Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.

Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.

Nikolay_K

Alex.P
Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка).

тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения

кто-то умеет разделять тушку по суставам,

… кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям… просто потому, что ему так быстрей.

Alex.P

Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.

Alex.P

Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются 😊 😊 😊

ozerotti

Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про «заточку режущего инструмента» ….

Alex.P

Нет, этот камрад о Ганзе точно знает 😊
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.

GAU8A

Еклмн…как всё усложнить нужно!…. как кухню точите, так и тут точите.

ozerotti

GAU8A
Еклмн…как всё усложнить нужно!…. как кухню точите, так и тут точите.

И егерь мне один как-то сказал: углы, кромка, камни, подводы . .. чушь какая-то! Вжик-вжик затупившимся ножом об громадный, грубый круглый наждак и готово!

Батёк

ozerotti
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел… Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно — заточка охотничьих ножей… Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, — хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи…

Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими…

Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом. ..
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском…
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом…

Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков…

Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся…
Геометрия ‘ломик’ — пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё… Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны — такая геометрия называется ‘стамеской’…
Геометрия ‘скандинавская’ — точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия ‘кухонник’ — точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся ‘в ноль’ т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются. ..

Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол — 45 или, если хотите, 40гр…

Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже…
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию ‘ломик’ т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на ‘скандинавскую’ заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК… И, когда после нескольких заточек ‘сканди’ перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа ‘кухонник’ — после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков… Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца…

Таким образом, вопрос ‘на какой угол точить’ и односложный ответ ‘на 20. .. 30… 40…’ не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется… и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно…

sedof

точатся микроподводы на____, затем точатся подводы

Не считаю себя мастером заточки, но улыбнуло 😊.

Батёк

sedof
улыбнуло .

Знаю) — обычно рекомендуют наоборот, сначала точить подводы, а потом делать микроподвод… Но в этом случае возможны ряд проблем — стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала…

Плясать нужно от РК — сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать…

Alex.P

Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.

По Вашим «проблемам»
» Но в этом случае возможны ряд проблем — стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала…»

Заусенец вообще-то проблемой не является — самый универсальный совет — не давите, хотя бы на финишных этапах.

Кривая линия РК — зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.

Ширина микроподвода — а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) — это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе — достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.

То, что нож при заточке утачивается — ну так куда ж без этого, конечно утачивается.

Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.

Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр — точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку — зачем, всё равно она полностью уйдёт.

А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.

Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.

Батёк

Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального — нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту ‘оригинальность’, в том числе и у вас.

Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами — 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю — углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как ‘ломик’, ‘скандинав’ и ‘кухонник’, именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось ‘снимать мясо’, но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.

И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять ‘оригинален’) не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными — списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави — на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла ‘корова языком слизнула’.
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме — нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.

Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.

Alexx_S

Батёк
И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять ‘оригинален’) не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе — это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии — это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом «рабинович напел»

alex9635

Батёк
Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими…

Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск. При этом, лично мое мнение — микроподвод должен быть всегда. Смысл микроподвода не только в создании режущей кромки, но и получении требуемого общего угла заточки. Что же раньше точить микроподвод или подвод каждый пусть решит для себя сам. И, кстати, часто на ножах с ручной заточкой, сделанной самими японцами, микроподвода не видно, но это не значит, что его нет. Он есть, но убрана граница перехода.

Nikolay_K

Батёк

Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими…

Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом…
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском…
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом…

Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков…

Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся. ..
Геометрия ‘ломик’ — пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё… Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны — такая геометрия называется ‘стамеской’…
Геометрия ‘скандинавская’ — точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия ‘кухонник’ — точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся ‘в ноль’ т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются…

Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол — 45 или, если хотите, 40гр…

Alexx_S
Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе — это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии — это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом «рабинович напел»

alex9635
Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск.

подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то,
что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не стал

про этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто ( и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек… )

этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

я иногда этим пользуюсь при заточке на камнях

но едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни. .. есть много ньюансов…

Alexx_S

Nikolay_K
подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то, что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не сталпро этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто ( и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек… )этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

При внешней схожести картинки (двойной угол), принципы заточки отличаются кардинально. В данном случае имеет место заточка на заданный угол и убирание «плеч» для лучшего проникновения в материал.
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

Alex.P

Alexx_S
Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

+1, коротко и ясно.

Nikolay_K

Alexx_S
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

поэтому и было сказано, что

Nikolay_K
есть много ньюансов. ..

и что

Nikolay_K
едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни…

Alex.P

Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается

Дефектный слой металла после изготовления спусков всё равно протачивать надо, пусть 1-1,5 десятки, пусть даже несколько соток, но надо, а это можно сделать хоть так, хоть этак, просто на 30гр наложить 45 гораздо проще, хотя, повторяюсь, последние пару лет предпочитаю обходиться без микроподводов.

Заглянул в профайл, интересы — заточка кухонных ножей. Может в этом всё дело? Может мы о разном говорим? Я кухонные ножи вообще за ножи толком не считаю, сам я не готовлю, а моему семейству(жена и две дочки), что не дай — всё быстренько уханькают. Поэтому заточка кухонных ножей у меня занимает минут 20 на десяток штук. Последовательно прохожу все по разу на 120 ленте, потом на 180, потом по паре движений на керамическом мусате из комплекта ЕджеПро. Нож бреют, большего мне от них не надо, всё равно через пару недель снова придётся на них 20минут потратить. То, что они на гриндере сильнее снашиваются, меня ни сколько не волнуют, любой мой среднестатичный нож стоит дороже этого десятка Аполло, Фиксарсов и Трамонтин, сносятся- новые куплю.

ozerotti

Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.

Alexx_S

ozerotti
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.

В принципе, все правильно делали.
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.

Батёк

ozerotti
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней?

1200- для микроподвода, 1000- для подводов, 800- для спусков. Если микроподводы уже точили, то достаточно подправить Арканзасом. Микроподводы дело деликатное и, чтобы увидеть всю обстановку на РК, начните с самых тонких камней. Если на РК большие поблемы или микроподводы просто отсутствуют, то, что делать, точите более крупнозернистыми камнями. Ремни с пастой оставьте для спусков — небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати. ..

Nikolay_K

Alexx_S
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.

а какую именно яшму?

и чем она заслужила такую привелегию?

ozerotti

Большое всем спасибо. Две страницы, а сколько полезной информации. Тогда уж уделите ещё некоторое время и посоветуйте где на бланке можно купить яшму по нормальной цене и лупу оптимальную по кратности-качеству-цене. А то стал искать — у Сергея яшма, которая не яшма, у Гусева яшма, но вчера и т.д.

Батёк

Alex.P
Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается

Правый рисунок нарисован неправильно… На левом рисунке то, как точу я — клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего…

A.V.X.1960

Батёк
Правый рисунок нарисован неправильно… На левом рисунке то, как точу я — клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего…

на левом рисунке дефектный металл не показан — Вы его сточили уже 😀, а на правом этот дефекный слой просто показан как бы еще не сточенным.
То что на всех ножах кромка точится под 45 гр — для меня новость, и так же что всегда кромка образуется микроподводом — тоже.Я на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке — зачем? Пользуюсь ножом, когда он подсядет — тогда правлю микроподвод. А вы сразу стачиваете металл на 45гр, то есть утачиваемость больше получается.Если подводы узкие, и сходятся под нужным углом — то зачем точить еще микроподвод? При правке в поле — да — там нужно быстро вернуть ножу остроту, а если точите дома на приспособе то зачем микроподвод, если геометрия у ножа вас устраивает?

Батёк
Ремни с пастой оставьте для спусков — небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати…

Не понятно — как делать линзу на спусках ремнем и пастой? Если делать линзу на спусках — то не ремнем, ремнем долго.Ремнем доводят кромку, спуски можно полировать ремнем с пастой — при этом сделать(или не сделать) участок возле кромки линзоватым.Про главную цель — как можно меньше снять металла — это не зависит от того с какого конца точить.ИМХО

Alexx_S

Nikolay_K
и чем она заслужила такую привелегию?

От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.

У меня есть яшма от Гусева — очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса — всего 3мм.

Nikolay_K

Alexx_S
От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева — очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса — всего 3мм.

Спасибо!

подозреваю, что Stas Spb не сам эту яшму добывал… но брал уже готовое. Надо будет его спросить…

Alex.P

A.V.X.1960
Я на кухножах на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке — зачем?

А я оказывается делаю 😊

Это фото кухонного пластилина после заточки на гриндере и снятия заусёнки керамическим мусатом, после идёт ещё пара-тройка раз по ремню с ГОИ, для снятия остатков заусёнки.
Чуть подробнее здесь http://guns.allzip.org/topic/224/638051.html

sedoy zloy

Весьма интересная тема. Буду следить.

ozerotti

Навряд ли тема будет иметь продолжение. Я очень надеялся, что многие охотники откликнутся. Вероятнее всего настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом в основной своей массе, что вполне понятно. Заевшиеся же пузатые всевдоохотники считают недостойным занятием разделать самому им же добытое животное, мол это дело персонала охотхозяйства. Предполагаю, что свои дорогие ножи они тоже точат не сами — есть денщики. Я часто встречался на охоте с весьма толковыми людьми, богатыми, но без снобизма и вельможных манер, но они даже отдалённо не представляют на какой угол заточен их выдающийся нож. Поэтому эта тема не для многих. Обычно я по мере угасания удаляю свои темы, дабы не засорять Ганзу, и так перегруженную пустой информацией. Но эту тему я оставлю — может она поможет хоть нескольким людям задуматься почему их нож перестал или всё ещё способен что-то резать.

sedoy zloy

ozerotti
настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом

И затачивают ножи свои кирпичом или на куске грубого абразива.

Я не богатый охотнег. Ножи свои немногочисленные затачиваю(если это можно назвать возюканье хонами по клинку, зажатому в струбцину от Лански)сам. Углы не меряю угломером по причине отсутствия оного. И знаю, что цыфери рядом с отверстиями на струбцине Лански очень зависят от ширины клинка.
Ну и затачиваю соответственно, плюс-минус километр.
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы…

Alexx_S

sedoy zloy
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы…

Умиляют десятые миллиметра при том, что не учитывается толщина обуха 😊

Угол заточки ножей таблица; материалы для лезвий в зависимости от назначения ножа

Нож — это режущий инструмент или приспособление, которое состоит из лезвия и ручки. В древности люди, которые изготавливали ножи, считались мастерами, а их работа — настоящим искусством.

В современном мире нет необходимости изготавливать мечи, а вот ножи нужны в каждом доме. Причем на кухне можно встретить не один вид ножей.

Угол заточки ножа

Ножи встречаются разных видов и могут быть изготовлены из разных видов стали. Предназначаются они для нарезки различных продуктов. Несмотря на то, что они разные по форме и по составу стали, всем им время от времени требуется заточка. Если при длительном использовании ножи не точить, то их лезвие со временем перестанет выполнять свои функции. Для работы с тупым клинком нужно прилагать больше усилия, и возникает больше вероятность им пораниться.

Чтобы лезвие было довольно острым и при этом не испорченным, нужно знать правила его затачивания.

Материалы для лезвий

В зависимости от материала режущей части клинка будет зависеть его цена. Самые востребованные кухонные инструменты могут быть изготовлены из:

  • углеродистой стали;
  • нержавеющей стали;
  • высокоуглеродистой нержавеющей стали;
  • дамасской стали;
  • титанового сплава;
  • циркониевого сплава.

Инструменты из углеродистой стали не рассчитаны на длительное применение, так как через время лезвие покрывается пятнами и ржавеет. В начале пользования таким клинком появляется легкий «железный» привкус, который со временем исчезает. Такое лезвие легко поддается заточке.

Нержавеющая сталь представляет собой сплав железа, хрома и углерода с добавкой никеля или молибдена. Такое лезвие требует постоянной заточки. Если оно потускнело — нож пришел в негодность.

Высокоуглеродистая нержавеющая сталь представляет собой комбинацию углеродистой и нержавеющей стали, к которой идут добавки ванадия, молибдена и кобальта. Прочность такого сплава значительно выше, а лезвие значительно дольше остается острым.

Дамасская сталь — это кузнечная ковка разных сортов металла, где встречаются твердые и мягкие сплавы. Этот материал является очень дорогим, поэтому его используют для профессиональных инструментов, охотничьих ножей, коллекционных клинков и бритв. Лезвие из этого материала затачивается только вручную, вдоль острия.

Титановый сплав получается способом спекания порошковой матрицы титана с карбидными добавками. Талое лезвие долго остается острым, но относиться к нему нужно очень бережно. Для заточки используются профессиональные машины, на которых могут работать профессионалы.

Циркониевый сплав получается способом сухого прессования и обжига твердой минеральной керамики. Клинок получается очень острый и долгое время не тупится. К нему нужно бережно относиться и правильно хранить. Такой материал для лезвия подходит для нарезки только мягких продуктов. Чтобы наточить такое лезвие, нужны специальные инструменты.

Форма лезвий

Поскольку ножи бывают разные, то форма их лезвия также разная. Встречаются следующие формы:

  1. Клиновидная.
  2. Бритвенная.
  3. Стамесочная, «японская».
  4. «Рубящий китаец».
  5. Пулевидная.

Причины, по которым нож становится тупым

Покупая острый нож, каждый понимает, что со временем его нужно будет заточить. Рассмотрим причины, из-за которых это происходит:

  • лезвие постоянно используется для нарезки;
  • в процессе нарезки лезвие может столкнуться с неоднородными частицами в продуктах;
  • нож падает и ударяется о поверхность лезвием;
  • при контакте с кислыми продуктами и зеленью;
  • несимметричные боковые нагрузки;
  • мытье лезвия горячей водой или в посудомоечной машине.

Определить, что лезвие стало тупым, можно и на глаз, не говоря о том, что это остро чувствуется при работе с ним.

Заточка нужна, чтобы определить правильные очертания режущих граней клинка, а также — отшлифовать их до необходимой гладкости.

Сложность этой работы заключается в том, что во время заточки лезвия нужно постоянно сохранять нужный угол наклона. Помогут в этом только специальные устройства и механизмы.

В домашних условиях для заточки используются в основном камни. Они бывают не только разных форм, но и изготавливаются из разных материалов. Чтобы заточить нож с помощью этого инструмента, требуется особый навык.

Разновидности точилок

Рынок инструментов в наше время предлагает огромный ассортимент точильных инструментов. Они бывают профессиональные, и более простые — для домашнего использования.

Если режущий инструмент используется в домашнем хозяйстве, то для его заточки подойдут следующие приборы:

  • камень;
  • механическая точилка;
  • электронная точилка;
  • мусат;
  • станок.

Приобретая один из приборов, нужно иметь представление, как с ним обходиться, чтобы не испортить лезвие ножа.

Камень или брусок для заточки может быть предназначен для разных типов лезвий. Подробнее эту информацию можно прочесть на этикетке при покупке. Выбирать нужно такой инструмент для заточки, чтобы он подходил именно к вашим клинкам. Часто при покупке набора клинков известной фирмы к нему прилагается камень. Он подходит только для этого материала и только для этих ножей.

Механические точилки сделаны по принципу протаскивания лезвия. В их конструкции не предусмотрено выставление правильного угла. Такой инструмент подойдет только для кратковременного использования. Для некоторых клинков такой инструмент и вовсе опасен — ним можно повредить кромку лезвия.

Опытные повара на своей кухне используют мусат. Он представляет собой рукоятку со стержнем, на котором имеются продольные ребра. Наточить лезвие клинка на таком приспособлении — дело очень тонкое и требует определенной сноровки. Прежде чем приступать к работе, нужно ознакомиться с этим предметом и посмотреть мастер-класс по затачиванию ножей.

Существуют и электрические точилки, но они непригодны для затачивания кухонных ножей.

Выбор угла заточки

Прежде чем браться за заточку в домашних условиях, нужно знать все правила. В зависимости от назначения режущего инструмента будет разным и угол его заточки — это положение лезвия по отношению к рабочей поверхности. Также нужно учитывать твердость и вид металла: чем тверже сплав, тем меньше будет угол заточки. В зависимости от твердости сплава выбирается и метод заточки лезвия.

Существует специальная таблица, разработанная мировой компанией CATRA. В ней указан угол лезвия для каждого отдельного вида. Рекомендуются следующие углы:

  • Филировочные и филейные — 5−10°.
  • Для фруктов — 10−15°.
  • Разделочные — 15−20°.
  • Для мяса и крупной рыбы — 20−25°.
  • Тесаки, топорики и ножи для овощей — 30−35°.
  • Топоры для разделки — 40−45°.
  • Ножи столовые — 55−60°.
  • Ножницы парикмахерские — 45−55°.
  • Ножницы по металлу — 75−85°.
  • Скальпель и бритвенные лезвия — 10−15°.
  • Угол заточки охотничьего ножа — 25−30°.

В таблице перечислены и другие редкие инструменты, которые могут использоваться в домашних условиях.

Если говорить конкретно о тесаках столовых, то градус угла для заточки обусловлен тем, что инструмент используется исключительно для нарезания кусочков готовой пищи. Готовые блюда обычно имеют мягкую консистенцию, поэтому резать их столовым ножом будет легко и просто.

Еще один важный факт, из-за которого выбран именно этот угол: в процессе поглощения пищи важно этим столовым прибором не испортить дорогую фарфоровую посуду. Если использовать прибор для отрезания кусочков готовой пищи, то при соприкосновении с фарфоровой тарелкой он не должен оставить след в виде выщербленных линий.

Чем меньше угол для заточки ножа и тверже материал, из которого он изготовлен, тем больше вероятность испортить дорогую посуду во время трапезы. Для изготовления столовых ножей используется сравнительно мягкая нержавеющая сталь, которая затачивается под углом 55−60°.

Описание японских ножей

В больших супермаркетах можно встретить японские и магнитные версии. Японские клинки по праву можно назвать самозатачивающимися, а их магнитная версия вовсе не нуждается в затачивании. Для их изготовления используется специальный вид стали, которая способна восстанавливать свою структуру благодаря гибким связям кристаллической решетки.

Такими ножами очень удобно пользоваться не только на домашней кухне. Ими любят работать шеф-повара в кафе и ресторанах. После его использования, через некоторое время, клинок снова будет хорошо наточенным.

Для японских кухонных ножей характерна заточка режущей кромки только с одной стороны, точно так, как у самурайских мечей.

Магнитные модели вовсе не требуют заточки. А все дело в том, что на режущую кромку нанесен специальный магнитный слой, с помощью которого сохраняется острота металла. Если такой клинок заточить, то магнитный слой повредится и потеряет свою целостность. А вместе с этим слоем пропадет все «волшебство».

Определиться, какой из этих двух инструментов лучше, очень сложно. Единственный аргумент в пользу магнитной модели: такой клинок может использовать в своем доме женщина, которая вовсе не умеет затачивать ножи и даже не старается этому научиться.

Подводя итоги

Прежде чем приступить к затачиванию инструмента, нужно посмотреть обучающее видео или подробный мастер-класс. В нем могут быть для вас полезные и нужные рекомендации.

Соблюдая угол заточки инструмента, можно продлить срок эксплуатации инструмента, а также облегчить свою работу с ним.

Угол заточки кухонного ножа, заточка охотничьего ножа

Казалось бы, подточить нож умеют все. Во всяком случае, миллионы женщин на всех кухнях России выполняют эту процедуру. Для этого в неприметном месте лежит небольшой оселок или стоит примитивная ножеточка.

А может и не настолько примитивная, а модная, китайская, электрическая.

И, как это ни странно, все они вполне справляются со своими функциями. Некоторое время. А затем хозяйка начинает замечать, что ее любимый кухонный нож стал хуже резать. Он как бы вязнет в твердых продуктах или сильно крошит хлеб при нарезке.

А все дело в том что, затачивая режущую кромку, вы постепенно стачиваете т.н. спуски, меняя тем самым конфигурацию лезвия. Хотя угол ее заточки при этом остается тем же. Поэтому, говоря об углах заточки различных ножей, мы не должны забывать и о других параметрах лезвия. Тем более, что для разных видов работ они разные.

Устройство ножа и его предназначение

Прежде всего, о терминологии и понятиях. Мы не будем подробно рассматривать все части ножа, а назовем только те, что важны для нас в связи с реализацией главной задачи: самостоятельной заточки кухонного и охотничьего ножей.

Из всего того, что показано на данной схеме, нам нужно понимать в какой части лезвия (или клинка) находятся важные для заточки элементы:

  • обух;
  • спуск;
  • подвод;
  • режущая кромка.

Остальные части, кроме фальшлезвия для некоторых моделей охотничьих ножей, для рассматриваемой темы не важны.

Понятно, что чем толще обух, тем крепче лезвие, но при этом для разрезания толстого материала приходится прикладывать большие усилия на раздвигание его половинок на толщину обуха, что затрудняет резание.

Чем лезвие тоньше – тем легче им резать толстые предметы, но при этом может нарушаться его конфигурация из-за недостатка толщины. Поэтому: ножи для хлеба, сыра и колбасы – тонкие, а для мяса (с жилами и хрящами), свеклы, моркови и прочего – с толстым обухом. И, особенно во втором случае, крайне важна правильная заточка не только угла режущей кромки, но и других элементов лезвия.

Формы и углы заточки ножей

Рассмотрим, какими они бывают вообще.

1 группа: А и Б применяются для заточки опасных бритв и скальпелей. Очевидно, что легко ножом с таким лезвием будет осуществление разреза на небольшую глубину, до резкого утолщения. Дальше лезвию трудно будет проникать в материал – его уширения будут упираться в разрезанные половинки.

2 группа: В, Г и Д – формы для заточки большинства ножей, в т.ч. кухонных. Причем последняя – для более твердых материалов, для обвалки мяса. Очевидно, что с такой заточкой лезвие будет прочнее из-за толщины материала.

3 группа: Ж, З, И, К – обычно применяется для заточки специальных ножей: сапожных, для резки по дереву т.п. Здесь также: чем тверже обрабатываемый материал – тем замысловатее изгиб заточки.

4 конфигурация Е — идеальной для универсальной заточки ножа считается параболическая. Так затачивают безопасные бритвы и дорогостоящие ножи. В домашних условиях добиться такой заточки крайне сложно, разве что кропотливой ручной доводкой.

При заточке ножей на стандартных ножеточках, режущая кромка по мере стачивания приближается к обуху, уменьшая спуски, и нарушая форму лезвия. Поэтому периодически ее необходимо восстанавливать, отдавая ножи на переточку специалистам или освоить специальные приспособления и инструменты, или хотя бы приемы ручной заточки.

Несколько слов об углах заточки.

Универсальным углом заточки режущей кромки, применяемым на подавляющем большинстве ножей, в т.ч. кухонных, является угол в 40°. Именно под него разработано большинство стандартных ножеточек. Просто измерить его можно таким нехитрым способом.

Далее можно использовать обычный ученический транспортир, а выдвинув лезвие из угла ножниц, вы можете измерить и угол спусков.

Для угла заточки спусков ножей характерны такие параметры:

  • от 5 до 15° — скальпели, опасные бритвы т.п.;
  • 15 — 25° — поварские и кухонные ножи;
  • 25 до 35° — угол спусков для туристических и охотничьих ножей ;
  • 35 — 45° — тесаки для рубки мяса, мачете, универсальные топоры;
  • больше 45° — колуны, плотницкие топоры.

В данной статье мы рассмотрим способы заточки 2-й и 3-ей категории режущих инструментов.

Чем и как заточить кухонный нож?

Наиболее часто применяемым способом домашней заточки ножей будет простой способ формирования лезвий при помощи оселков различной зернистости. Кроме углов мы поговорим и о качестве заточки, влияющей не только на остроту ножа, но и на долговечность поддержания этого параметра, напрямую зависящей от чистоты обработки поверхности режущей кромки.

Для качественной ручной заточки ножей вам понадобится такой набор.

Он включает в себя:

  • оселки с различной величиной абразива;
  • противоскользящие подкладки под них;
  • мусаты различной конфигурации и материала.

О последних – ниже.

Для получения угла заточки в 40° мы должны выдержать угол наклона лезвия к оселку в 20°.

Проще всего будет изготовить из картона примитивный шаблон и запомнить положение ножа на оселке во время заточки. Желательно в процессе держать нож максимально перпендикулярно оселку и менять сторону заточки не реже, чем после 2-х – 3-х движений во избежание перекоса режущей кромки от оси лезвия.

Сначала заточку следует производить на оселке с крупной зернистостью и уменьшать ее до самой мелкой. Можно также использовать наждачную шкурку (но не бумагу), обернув ее вокруг бруска подходящего размера. А он должен быть не уже 40 мм и не короче 150 – 200 мм, чтобы при захвате максимальной ширины лезвия вы могли одним движением обрабатывать всю режущую кромку. Оселок или шкурку следует постоянно смачивать, удаляя при этом частицы сточенного металла.

А вот и видео о том, как это делается правильно:

Можно также оселок смачивать неорганическим машинным маслом, но в домашних условиях сгодится и вода.

Некоторые в качестве шаблонов для выдержки угла заточки применяют подручные средства.

Но для удобства работы лучше использовать специальные зажимы.

Они же помогают держать форму тонким лезвиям, и они же используются с подставками, или без, при заточке ножей на электрозаточных станках.

Если у вас имеется такой в хозяйстве, то лучше применять широкие круги и минимальные обороты, если таковые регулируются.

И все же, если у вас в хозяйстве используется достаточно большое количество ножей, и они требуют регулярной заточки, то лучше приобрести специальное ручное приспособление для нее.

На нем вы сможете выставить идеальный угол заточки не только режущей кромки, но и спусков, и даже сделать требуемые подводы на толстых ножах. А вот так это работает:

Теперь о том, зачем же нужны оселки разной зернистости и почему заточку следует производить поперек лезвия, а не вдоль него.

Вот такой вид имеет режущая кромка вашего ножа при увеличении после обработки наждаками с разной величиной абразива. Каждый выступ производит рез, а чем чище обработка – тем больше этих микрозубчиков, а, следовательно, режущих участков лезвия. И затупление происходит значительно дольше. А теперь представьте, что эти бороздки идут вдоль лезвия режущей кромки. Понятно, что заточенный таким образом нож, хорошо резать не будет, да и стали при этом стачивается в разы больше.

Известен способ простого выбора наклона ножа при заточке при помощи маркера, который наносится на затачиваемую поверхность. Из схемы вам все будет понятно.

Угол заточки охотничьего ножа

Он напрямую зависит от того, для чего используется этот нож, и здесь стандартного значения быть не может. Если вы используете нож в т.ч. для докалывания раненного животного, то лучше иметь лезвие в форме клинка или хотя бы фальшлезвие на нерабочей стороне.

Если вы используете нож в качестве тесака, в т.ч. для рубки дров, то предпочтительно иметь его форму с подводами и скосы не менее 30°.

А вот т.н. кровотоки выполняются вовсе не для того, что дало им это название, а для облегчения ножа и его лучшей балансировки. А заточку таких ножей в домашних условиях лучше производить, используя приспособления, хотя бы такие, как показаны на видео:

Понятно, что от высоты, на которой оно будет установлено, будет выбираться угол заточки.

Регулируя ее, вы сможете выполнить заточку не только режущей кромки, но, что главное для таких ножей, спусков и подводов с заданным углом.

Существуют фигурные лезвия охотничьих ножей.

Их заточка производится специальными надфилями и напильниками.

Мусаты

Это специальные инструменты для доводки режущих кромок ножей. Именно с их помощью выполняется окончательная чистовая обработка выступов после заточки на абразивах.

Они бывают не только различных конструкций, но и изготавливаться из разных материалов.

В завершение предлагаем вам самый простой способ доводки ножей в домашних условиях, которым иногда можно и заточить не очень убитый нож:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Особенности заточки ножа — острота, углы, форма сечения лезвия

Каким образом режет нож? Это происходит за счет давления, которое оказывает режущая кромка, и чем она тоньше, тем легче резать. Статья расскажет о правилах и способах заточки клинков в зависимости от их назначения и требуемых качеств. Особенности заточки ножа — читаем в продолжении…

От чего зависит острота ножа?

Острота – основная характеристика режущего инструмента. Чем выше её степень, тем легче нож входит в материал. От чего же зависит эта характеристика?

  • Свойств стали. Состав и марка металла напрямую влияют на свойства клинка.
  • Особенностей механической обработки детали.
  • Температурной обработки в процессе закалки.
  • Особенностей сечения и размеров лезвия.
  • Качества заточки. Основная характеристика, влияющая на остроту.

Мы видим, что результативное качество ножа зависит от слаженной работы нескольких специалистов. К счастью, современная промышленность выполняет всю эту работу за нас, нам же остается только поддерживать инструмент в рабочем состоянии, что предполагает его своевременную и правильную заточку.

Заточка ножа

Заточкой ножа называют процесс формирования угла между режущими гранями лезвия. С помощью абразивного камня или иных приспособлений мастер формирует режущую кромку, которая представляет собой остриё угла между сходящимися плоскостями клинка.

То, под каким углом сходятся грани, определяет остроту лезвия. Однако не все так просто. В зависимости от назначения инструмента могут понадобиться различные углы заточки, и о них мы хотим рассказать в следующей главе.

Особенности заточки ножа. Углы

Ножи бывают разные. Одни предназначены для разделки туш, другие для охоты или войны, третьи для резки древесины и так далее. Встречаются многофункциональные или универсальные образцы, которые могут выполнять две или несколько задач.

То, какими именно качествами будет отличаться режущая способность кромки, зависит от угла её заточки. Чем меньше угол, тем острее клинок. При этом режущая кромка будет тоньше, а значит, её прочность снизиться.

Найти правильное соотношение величины угла между режущими гранями кромки и его толщиной, формой и прочностью – сложная задача. Каждый мастер-оружейник решает её по-своему. За многотысячную историю развития клинков были выработаны стандарты углов заточки ножей в зависимости от их предназначения:

  1. Бритвенные лезвия и подобные им инструменты – это 8 – 12˚.
  2. Ножи для снятия кожи и резки мяса – 10 – 15˚.
  3. Для кухни и быта подойдет угол 15 – 20˚.
  4. Охотничьи ножи общего назначения — 20 – 25˚.
  5. Клинки для перерубывания веток и проволоки, вскрывания консервов и расщепления древесины заточены под углом 25 – 40˚.

Интересно, что легендарная японская катана заточена с углом, близким по значению к кухонному ножу. Такая заточка в сочетании с исключительной прочностью металла придавала оружию невероятные свойства. Известны случаи, когда подобные клинки перерубали стволы ружей, бамбуковые стебли и лошадиные тела.

Вообще надо сказать, что боевое и особенно длинномерное холодное оружие часто имело различные углы заточки в различных частях клинка. Например, русская шашка имеет «сильную» часть с заточкой под 40 или более градусов, тогда как её «рабочая» часть заточена под 30˚.

Основные элементы и параметры сечения клинка (рис. 1)

Рисунок 1 (комментарии)

  • I — Лезвие — режущая кромка
  • II — Подвод — режущие грани
  • III — Спуски
  • IV — Обух
  • 1 — Ширина полотна клинка
  • 2 — Толщина обуха
  • 3 — Ширина прямоугольного сечения
  • 4 — Ширина спусков
  • 5 — Ширина режущих граней
  • 6 — Толщина режущих граней
  • а — Угол режущей кромки (угол заострения или угол заточки)

Ряд западных производителей охотничьего оружия считают оптимальным угол заточки, равный 23˚. Другие, такие как американская Tidioute Cutlery Company, предпочитают точить охотничьи и даже боевые ножи марки KA-BAR под сорок градусов. Единого мнения здесь нет, все очень индивидуально.

Так или иначе, угол заточки режущих граней лезвия является самой главной характеристикой его остроты, прочности и, как следствие, назначения. Если говорить просто, то меньшие углы требуются для работы с мягкими субстанциями, а большие – для работы с твердыми (колка дров, отрубание веток). Кроме того, острота и другие свойства ножей зависят от параметров сечения их лезвий.

Особенности заточки ножа. Форма сечения лезвия

Существует три основных формы сечений клинков:

  1. Клиновидная.
  2. Вогнутый клин.
  3. Выпуклая форма.

Остальные виды вторичны и являются производными от трех перечисленных типов сечения.

Клиновидное сечение

Классической формой считают простой клин. Его особенностью является тот факт, что плоскости лезвия сходятся и формируют заостренную кромку. При малых углах заточки можно добиться невероятной остроты лезвия, однако, если качество стали будет недостаточным, такое лезвие будет легко сминаться или крошится при соприкосновении с более-менее твердым материалом.

Варианты клиновидных сечений клинка (рис. 2)

Рисунок 2 (комментарии)

  • 1. Строгий клин
  • 2. Клин с подводом
  • 3. и 4. Плоскоконическое сечение
  • 5. Двойной клин
  • 6. Клин с подводом и клиновидным обухом
  • 7. и 8. Обоюдоострое сечение
  • 9. Обоюдоострое сечение с подводами
  • 10. Сочетание обоюдоострого сечения с плоской центральной частью
  • 11. Сочетание конического сечения с усечённым конусом
  • 12. и 13. Сечение в форме одностороннего клина -правостороннего и левостороннего, характерного для ножей народов Севера

Если же мы увеличим угол до 20˚, тогда толщина обуха составит треть ширины лезвия, то есть даже неширокий нож с лезвием 2.5 см будет иметь обух толщиной 8 мм. По этой причине классический клин имеет весьма ограниченной распространение, например, в некоторых моделях опасных бритв.

Распространённая разновидность клиновидных лезвий сочетает в себе прямоугольный подвод и клиновидную кромку, то есть их сечение является плоскоконическим. Такие ножи можно встретить повсеместно.

Вогнутое сечение

Вогнутое сечение позволяет добиваться наиболее тонкой заточки. Значение угла кромки уменьшается с приближением к её острию, толщина лезвия в этой части также стремиться к нулю. Это и является главным ограничением в использовании классического вогнутого клина, ведь такой клинок крошится даже при разрезании мягкой древесины.

Варианты вогнутых сечений клинка (рис. 3)

Рисунок 3 (комментарии)

  • Бритвенное сечение (опасные бритвы)
  • 2. и 3. Широко распространённая форма сечения современных охотничьих ножей
  • 4. Сечение строевой русской шашки
  • 5. Характерная форма сечения средневековых мечей (сочетание клиновидных лезвий с широким вогнутым долом)
  • 6. и 7. Сечение рапир, штыков, стилетов, кончаров — колющего оружия

Другой недостаток вогнутой формы – это неглубокое проникновение в материал, так как лезвие резко расширяется по направлению к обуху. По этой причине вогнутый клин используется исключительно при изготовлении опасных бритв и считается «бритвенной» формой клинка.

Если мы сочетаем вогнутый клин у кромки с плоским прямоугольным сечением верхней части лезвия, то мы получаем, пожалуй, самую распространенную и удачную форму ножа. Такие модели производит подавляющее большинство современных компаний.

Выпуклое сечение

Наконец, выпуклый клин наиболее удачно приспособлен для обработки твердых материалов: рубки костей, веток и деревьев, обгоревших и ороговевших сучьев и т.д. Такое сечение встречается у топоров для рубки леса, боевых мечей и кинжалов, тесаков. Затачивать нож следует под определенным углом, который зависит от назначения инструмента.

Варианты выпуклых сечений клинка (рис. 4)

Рисунок 4 (комментарии)

  • 1. Классический выпуклый клин (сечение, характерное для некоторых образцов восточного длинноклинкового оружия)
  • 2. Плоско-выпуклый клин (сечение, нередко встречающееся на японских образцах холодного оружия, на некоторых охотничьих ножах)
  • 3. Сочетание плоско-вогнутого сечения с выпуклой формой спусков (заточки)
  • 4. Сочетание плоско-конического сечения с выпуклой формой спусков
  • 5. Линзообразное сечение (некоторые образцы старинных шпаг и кинжалов)
  • 6. Сочетание клина с выпуклой формой спусков

Мы разобрали главные особенности заточки ножа и некоторые нюансы правильной заточки клинков, и с этими знаниями можно качественно ухаживать за любимыми экземплярами!

В ближайшее время мы планируем выпуск серии материалов про заточку ножей, виды камней, рассмотрим различные заточные приспособления, устройства, а также подробнее расскажем о правке ножа в походных условиях. Следите за нашими публикациями. Удачи!

Статья подготовлена ИМ Златоустовские ножи.

Лучший угол заточки ножей — Knife Mastery

Нет двух одинаковых ножей — лезвия могут изготавливаться из самых разных материалов и шлифоваться под разными углами. Наши профессиональные кузнецы изучат ваш нож и заточат его так, как он этого заслуживает.

Правильный или лучший угол определяется конструкцией ножа, типом использования и сталью. Как показывает практика, чем острее угол, тем менее прочным становится край. Например, подумайте о бритве. Его острый угол делает его чрезвычайно острым.Из-за этого острый край лезвия становится более хрупким. Будет сложно прорезать более плотный материал, не повредив лезвие.

Двумя основными типами ножей являются лезвия западного стиля из Европы (в основном немецкие) и лезвия восточного стиля из Азии (в основном японские). Японские ножи традиционно имеют одинарный скос, то есть заточены только с одной стороны лезвия. Подавляющее большинство японских ножей, производимых и продаваемых в США, имеют лезвия с двойным скосом. Немецкие ножи всегда имеют лезвия с двойным скосом.

Когда мы говорим об угле ножа, мы всегда говорим об угле с одной стороны. Установка угла в 20 градусов на лезвие с двойным скосом означает установку 20 градусов с каждой стороны, то есть край вашего ножа будет иметь угол в 40 градусов.

Большинство кухонных ножей заточены под углом от 17 до 20 градусов. Многие западные ножи под углом попадают в категорию 20-22 градусов. Азиатские ножи, продаваемые в США, обычно имеют более острый угол, и обе стороны заточены примерно до 15 градусов.

Европейские ножи обычно изготавливаются из более мягкой разновидности нержавеющей стали с меньшим содержанием углерода. Это делает их немного более снисходительными к ударному стилю измельчения, традиционно используемому в западной кулинарии. Острый угол лезвия сделает лезвие очень острым, но при этом более склонным к более быстрому затуплению и потребует более частой заточки. Азиатские ножи изготавливаются из более углеродистой, более хрупкой стали. Эти лезвия можно затачивать под более острым углом.

Охотничьи и карманные ножи, которые используются для резки более твердых материалов, будут заточены до рекомендуемого угла от 22 до 30 градусов.

Для большинства клиентов мы по умолчанию затачиваем ножи в соответствии со спецификациями оригинального производителя.

Заточим односкатные ножи по точильному камню в качестве дополнительной услуги. Как только мы получим ваш нож, мы свяжемся с вами, чтобы попросить вашего согласия, прежде чем взимать дополнительную плату в размере 20 долларов США.

Если у вас есть особые требования в отношении угла, сообщите нам, и наши кузнецы заточат ножи в соответствии с инструкциями.

Подробное обсуждение углов заточки ножей

Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа.В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете выбрать один угол вместо другого.

Прежде чем вдаваться в подробности, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. У большинства ножей есть скосы с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что они должны поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны затачивать каждую сторону до 20 градусов. Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле наклона вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы подносите нож к камню.

Бывают особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше угла, который вы затачиваете с каждой стороны ножа. Некоторые традиционные азиатские ножи имеют фаску только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена под углом 20 градусов, а другая сторона — под углом 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в США, не являются одиночными. скошенные, а скорее традиционные ножи со скосом с двух сторон.Если вы не уверены, можно с уверенностью предположить, что у вашего ножа скосы с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.

Выбор угла для заточки ножа — это, по сути, компромисс между остротой и долговечностью лезвия. Самый важный фактор при определении угла — это то, как вы будете использовать нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу, нарезать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что для каждого случая требуется свое ребро.

Зависимость твердости от вязкости

Многие люди любят иметь нож очень высокого качества и ценят хорошую сталь. Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все еще применимы. Твердость стали очень легко понять, и ее измеряют по шкале, называемой шкалой С Роквелла. Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером очень твердого, но не жесткого материала является стекло. Если использовать тот же нож, увеличение его прочности снизит его прочность.Когда производители ножей подвергают сталь термической обработке, они должны соблюдать баланс между твердостью и вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет удерживать лезвие. Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

Углы менее 10 градусов

Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно используются для резки более мягких материалов. В этом случае кромки не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол может быть сохранен без повреждения или разрушения кромки.Самые низкие углы, которые мы обычно видим, у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве направляющей, поэтому знание угла не имеет значения и не регулируется). У опасной бритвы очень тонкий край, который очень легко повредить. При правильном использовании опасная бритва никогда не сможет повредить лезвие.

Углы от 10 до 17 градусов

Угол заточки от 10 до 17 градусов все еще является довольно низким для большинства ножей.При общем угле от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкая кромка. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать для рубящего движения любого типа. Также учтите, что более твердые стали также более восприимчивы к ударным повреждениям, потому что они более хрупкие. Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.

Углы от 17 до 22 градусов

Угол от 17 до 20 градусов подходит для большинства кухонных ножей. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают их примерно до 17 градусов.Большинство западных ножей имеют температуру около 20 градусов. По нашему опыту, кухонные ножи, заточенные под углом от 15 до 20 градусов, режут очень хорошо и при этом остаются прочными. Эти углы все еще не очень долговечны, поскольку общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.

Углы от 22 до 30 градусов

В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны. Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не увидят ножи, предназначенные в первую очередь для нарезки или измельчения более мягких материалов.Хотя край может в конечном итоге не разрезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более прочным.

Углы более 30 градусов

Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Такая долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать большее усилие. Хотя для большинства ножей такой угол заточки не подходит, режущий инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным, поскольку типичное режущее действие этих инструментов может повредить другие лезвия.

Надеемся, вы нашли эту статью полезной

Каждый день мы получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы отвечали за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Приобретая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать. Мы рады приветствовать вас, чтобы узнать о нас больше и просмотреть множество имеющихся в наличии точилок.
Команда принадлежностей для заточки

Вопросы по углам заточки?

Позвоните специалисту по продукту

С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать письмо специалисту по продукту

Советы по выбору правильного угла скоса

Выбор угла кромки ножа — важный первый шаг в заточке.Выбор угла, вероятно, является одним из самых простых шагов в повышении резкости, если вы знаете основы. Чтобы упростить задачу, хорошей отправной точкой будет угол скоса 20 градусов. При правильной заточке угол в 20 градусов подходит для большинства ножей. Если вы беспокоитесь о повышении производительности своего ножа, вы можете точно настроить угол скоса в соответствии с конкретными потребностями вашего ножа. Резкость и долговечность являются двумя факторами при выборе угла скоса заточки. Чем меньше угол, тем острее он становится, но он также становится менее прочным и более склонным к сколам.Если вы ищете очень прочную кромку, предпочтительнее использовать больший угол, потому что он может выдержать больше, чем более тонкая кромка при малом угле скоса.

Выбор ракурса зависит от личных предпочтений. Мы разработали эту таблицу в качестве отправной точки для ваших ножей и других инструментов с лезвиями.

Тип ножа или инструмента Рекомендуемый угол
30-35 градусов
  • Охотничьи ножи
  • Карманные ножи
  • Ножи выживания
  • Спортивные ножи
25-30 градусов
  • Поварские ножи
  • Кухонные ножи
  • Меньшие ножи
  • Обвалочные ножи
  • Разделочные ножи
17-25 градусов
  • Филейные ножи
  • Ножи для очистки овощей
  • Ножи для суши
  • Самые японские столовые приборы
12-17 градусов
  • Прямые бритвы
  • Лезвия для бритвы
  • Ножи X-Acto
от 7 до 12 градусов

Вопросы по углам заточки ножей?

Позвоните специалисту по продукту

С понедельника по пятницу, 8 ч.м. — 16:30
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать письмо специалисту по продукту

ПОЛУЧИТЕ УГОЛ ЗАТОЧКИ НОЖА — Справочник охотника

Загвоздка в том, что разные производители используют разные углы, но охотничьи ножи и карманные ножи обычно бывают с углами от 15 до 25 градусов.Вы можете начать обсуждение углов лезвия, выбрасывая предлагаемые градусы, так что относитесь к этому с недоверием. Тем не менее, ножи для филе обычно имеют более острые углы, возможно, 12-15 градусов. Чем меньше угол, тем острее лезвие, но и менее прочно лезвие. Вот почему тяжелые режущие лезвия, такие как топоры и топорики, имеют более прочный угол наклона около 30 градусов.

SHARP

Существует множество систем и методов заточки, некоторые из которых помогают держать лезвие под постоянным углом, но каждый должен знать основы заточки ножей с помощью всего лишь камня.

Но прежде чем мы начнем, мы должны взглянуть на два популярных типа точилок для камня — алмазные и натуральные. Точилки для алмазных камней обычно состоят из слоя крошечных алмазов микронного размера, прикрепленных к плоской металлической поверхности. Беспрецедентная твердость алмазов создает агрессивную поверхность заточки, что означает, что во время заточки не требуется большого давления. Природные камни, обычно называемые арканзасскими камнями, потому что здесь добывают камни хорошего качества, бывают разной зернистости, от крупной для агрессивной заточки затупившихся лезвий до тонкой для чистового хонингования.

Чтобы подправить лезвие, которое не слишком затупилось, например, чтобы восстановить тонкую кромку перед полевой правкой, используйте камень средней или мелкой зернистости — алмазный или натуральный. Если лезвие действительно затупилось из-за использования или неправильного обращения, начните с камня с крупной зернистостью, чтобы быстро восстановить лезвие, затем переключитесь на камень со средней зернистостью, а затем, если вы ищете острое бритье, на более мелкий камень для отделки.

И последнее о камнях, прежде чем мы перейдем к процессу заточки. Камни следует увлажнять, чтобы смазать поверхность, а также не пропускать металлические опилки и другие загрязнения, чтобы их можно было стереть, предотвращая образование отложений, которые могут повлиять на абразивность.Некоторые говорят, что алмазные камни можно использовать в сухом виде, что вряд ли снизится их абразивность, но если вы планируете использовать демпфер, используйте воду, а не масло. Для натуральных камней вы можете использовать воду или масло, но после того, как вы начнете использовать масло, вода перестанет быть эффективной. Я все равно предпочитаю масло. Лучший совет — следовать указаниям производителя точилки.

SHARPER

ОК, приступим к заточке.

Размещение точилки на плоской поверхности поможет вам удерживать постоянный угол. Если вы держите точилку в одной руке, а лезвие в другой, у вас есть две движущиеся поверхности, которые необходимо выровнять под правильным углом.Установка точилки на стол исключает одну переменную из уравнения.

Приготовив точилку, поместите лезвие плашмя на заточную поверхность, затем слегка приподнимите заднюю часть лезвия, пока скошенный край лезвия не совместится с камнем. В процессе заточки лезвие поцарапается. По царапинам вы можете определить, держите ли вы лезвие под слишком высоким или слишком низким углом. Если у вас возникли проблемы с согласованием исходного угла лезвия или его трудно определить, попробуйте приподнять заднюю часть лезвия примерно на ширину лезвия.

Удерживая лезвие под постоянным углом, проведите лезвием по точилке, как будто пытаясь срезать с камня тонкий кусочек, слегка надавливая. Слишком сильное давление — это нехорошо. Лучше работать медленно и аккуратно. Во время гребка перемещайте лезвие от рукояти к кончику (или наоборот), сохраняя небольшое давление и правильный угол на протяжении всего хода.

Вы также можете затачивать круговыми движениями, снова работая от рукояти до кончика с равномерным давлением, углом и контролем.Просто держите лезвие на поверхности и выполняйте медленные круговые движения по часовой стрелке, чтобы край был направлен вправо; когда вы переворачиваете лезвие, переключайтесь на круговые движения против часовой стрелки, чтобы край был обращен влево.

Независимо от метода, прямой или круговой, чередуйте стороны после 10–15 штрихов, затем повторите количество штрихов с другой стороны. Держи это ровно

Как упоминалось ранее, если наш нож очень тупой, начните с грубого камня, а как только вы отточите приличную кромку, переключитесь на средний или мелкий камень для обработки.У среднего камня обычно получается обрабатываемая острая кромка. Мелкие камни могут добавить последний штрих к ножам для филе и другим лезвиям, требующим острого края.

Углы заточки острых каменных ножей

В каждой кулинарной культуре используются ножи разного дизайна для удовлетворения различных кулинарных потребностей. Чтобы избежать больших затрат времени и усилий, ножи необходимо затачивать так, чтобы они эффективно выполняли свою задачу и добивались желаемого качества. При заточке знание угла режущей кромки является решающим начальным шагом.Различные профессиональные повара и другие клиенты постоянно задавались вопросом, как выбрать правильный угол заточки.

Что подразумевает угол заточки?

Для обычного домашнего повара технические характеристики кухонных ножей не важны. Большинство людей выбирают доступные по цене ножи, которые до некоторой степени острые, чтобы хорошо выполнять свою работу. Однако для начинающего повара дела обстоят иначе. Начинающему повару понадобится точилка для ножей и знание того, как точить каждое лезвие в той или иной степени.

В зависимости от особенностей ножа степень лезвия варьируется в зависимости от различных функций. Предписанный угол ножа в 20 градусов будет означать заточку под углом 20 градусов с каждой стороны, что в сумме составляет угол 40 градусов. Таким образом, угол ножа — это угол, под которым пользователь удерживает нож от точильного камня.

В особых случаях общий угол ножа отсутствует, как в некоторых традиционных азиатских ножах с односторонней фаской, так как заточена только одна сторона. Например, если односторонний нож заточен под 20 градусов, его общий угол станет 20 градусов.При покупке ножа очень важно узнать, одинарный ли это скос или двойной, чтобы вы знали, как его заточить.

Угол скоса заточки определяется факторами прочности и резкости. Когда вы используете меньший угол, нож станет острее, что снизит его долговечность. Однако, если вам нужна прочная кромка, вам следует выбрать больший угол. Использование ножа при рубке дров, нарезке овощей или разделке рыбы на филе определяет угол его заточки.

Прочность ножа по сравнению с его твердостью

Несколько человек хотят работать с качественным ножом из хорошей стали. Для профессионалов шкала Rockwell C измеряет твердость стали. Однако прочность лезвия означает, что его материал выдерживает разрушение. Например, стекло может быть твердым, но не жестким. Что касается ножа, увеличение его твердости снижает его прочность. Таким образом, при изготовлении ножей необходимо соблюдать баланс между прочностью и твердостью, чтобы нож не мог легко сломаться или его лезвие не изнашивалось.Образец принципа, который используется при изготовлении ножей, где ударная вязкость и твердость нарушены, тот же принцип, который следует использовать при уменьшении углов заточки.

Угол установки градуса

Углы градуса

Угол менее 10 градусов

Это, как правило, самые низкие углы, применимые к кромкам лезвия, которые режут более мягкие материалы. Легко поддерживать края под нижним углом менее 10, не повреждая его. Такие углы подходят для заточки бритв с прямой кромкой, поскольку они делают их очень острыми.Знание угла в некоторых случаях не имеет решающего значения, поскольку задняя часть лопастей служит хорошим ориентиром. Обычно такие кромки заостряются под углом от 7 до 8 градусов. Пользователю очень легко повредить опасную бритву, поскольку ее края очень тонкие. Следует соблюдать осторожность при использовании опасной бритвы, чтобы не повредить ее края.

Углы от 10 до 17 градусов

Большинство доступных ножей могут обрабатывать низкую острие заточки от 10 до 17 градусов. Это очень тонкий угол, учитывая, что заточка под таким углом составит от 20 до 34 градусов.Нож, заточенный под таким углом, становится слишком слабым для выполнения любой работы с режущими движениями. Его воздействие может быть хуже, если лезвия изготовлены из твердой стали, которая имеет характерную щетину и, следовательно, более восприимчива к повреждениям. Однако такой меньший угол может применяться для обеспечения плавного режущего действия ножам, которые режут мясо или режут другие мягкие предметы.

Углы от 17 до 22 градусов

Угол заточки от 17 до 22 градусов — это типичный угол заточки большинства стандартных кухонных ножей.Некоторые ножи, особенно японского производства, заточены на рекомендуемые 17 градусов. С другой стороны, любимый угол заточки кухонных ножей в западном стиле составляет около 20 градусов. По нашему опыту, большинство кухонных ножей изготовлено из прочного материала, который выдерживает угол заточки от 15 до 20 градусов и при этом хорошо режет без каких-либо проблем. Принимая во внимание, что общий угол составляет 40 градусов, грубая обработка таких кромок снизит их долговечность.

Углы от 22 до 30 градусов

Это типичный диапазон заточки самых прочных ножей.Когда пользователь использует прочное лезвие, такое как карманный или охотничий нож, подойдет лезвие, которое выдерживает все виды давления. Такая кромка может быть полезна не только при нарезке и измельчении, но также при шлифовании, пилении и в некоторой степени привинчивании предметов. Такие обязанности требуют, чтобы нож был острым и прочным, чтобы обращаться с разнообразными вещами. Поэтому для таких лезвий подходит наклонный край от 22 до 30 градусов, они делают его более прочным.

Углы более 30 градусов

У любого лезвия, которое затачивается более чем на 30 градусов, лезвие очень прочное.Такие углы применимы в инструментах и ​​ножах, таких как тесак, мачете и топоры. Хотя его края останутся прочными, его резкость уменьшится. Вот почему требуется дополнительная сила, когда вы используете такие инструменты на твердых материалах, как рубка деревьев. Однако такие лезвия остаются эффективными для такой работы. Когда вы злоупотребляете другими ножами отстойной работой, их легко повредить. Преимущество этого диапазона углов состоит в том, что он сохраняет долговечность инструментов. Подразумевается, что топор должен иметь прочные лезвия, чтобы выдерживать тяжелую работу, с которой не могут справиться остальные лезвия.

В следующий раз, когда вы будете затачивать нож, знайте, что его назначение будет определять угол заточки лезвия. Более подробные сведения о требуемом диапазоне углов заточки режущих кромок обеспечат более длительный срок службы вашего ножа.

Все об углах заточки, Knivesandtools объясняет!

Часто задают вопрос: «Какой угол заточки у этого ножа правильный?» Это имеет смысл, потому что для многих ножей на нашем веб-сайте мы указываем угол, который мы измерили. Но насколько важно использовать точно такой же угол? Сколько у вас вариаций?

Какой угол заточки?

Угол заточки ножа — это угол, под которым затачивается одна сторона лезвия.Это касается только так называемой «вторичной V-образной кромки», которая часто занимает от одного до двух мм конца ножа. Нож с углом заточки 17 градусов имеет общую кромку 34 градуса.

Как определить угол заточки?

Каждый нож, который попадает на наш сайт, измеряется. Длина, толщина, вес, а также угол заточки. Для этого воспользуемся гониометром. Это устройство, которое использует лазерный луч для освещения края, после чего он проецируется на распределение градусов.Таким образом, мы можем сказать, каков угол заточки конкретного ножа.

Вариации угла заточки

Во времена фрезерования с ЧПУ и лазерной резки ожидается, что каждый нож будет идентичным. Когда, например, вы берете 10 ножей, все они должны быть одинаковыми. На самом деле, однако, это не совсем так. Отдельные части ножа изготавливаются именно на станке, но сборка почти всегда выполняется вручную. То же касается и заточки. Большинство производителей ножей затачивают ножи вручную на тонком ремне для заточки.

Это означает, что точилка определяет угол вручную. Обученная рука могла бы выдержать заданный угол. Однако разницу между 19 и 22 градусами винить нельзя. Таким образом, измеряемый нами угол заточки является всего лишь индикатором. Таким образом, указанное значение в 20 градусов может означать, что нож, который вы получаете, был заточен под углом 18 или 22 градусов. Для систем наведения это практическое указание, чтобы убедиться, что вы можете по крайней мере начать с правильного угла.Однако это не фиксированный факт, которого вы должны придерживаться любой ценой.

Конечно, есть и огромные компании по производству ножей, которые используют автоматические точилки для ножей. Wüsthof, например, затачивает все ножи с помощью системы с лазерным управлением, чтобы гарантировать, что каждый нож имеет точно такой же угол заточки. Victorinox также использует этот тип машин. Это необходимо, учитывая миллионы карманных ножей, которые он производит каждый год.

Острота заводских ножей
Вы ожидаете, что нож будет оптимально острым, когда он покинет завод.Однако на практике это несколько иначе. Чем острее нож, тем скорее вы заметите, что он снова затупился. Чтобы острая бритва оставалась острой, нужно ухаживать за ней. Если не затачивать нож, вскоре вы поймете, что он затупляется. Повара не зря используют сталь для заточки. Он держит нож постоянно острым как бритва!

Обычный или стандартный поварской нож не острым как бритва с завода. Для этого есть три причины. Вы с меньшей вероятностью заметите, что нож затупляется, нож требует меньше заточки, и это делает нож намного дешевле.Заточка ножей требует времени. Чем тоньше и острее вы заточите нож, тем дороже будет весь процесс и тем дороже будет в конечном итоге нож. По этой причине многие поставщики предпочитают не затачивать свои ножи дальше японского точильного камня зернистостью от 2000 до 3000.

Определите самостоятельно угол заточки

Вы также можете легко выбрать угол заточки ножа. Вы можете сделать это, потому что ваша система заточки имеет заранее определенный угол заточки, который не полностью соответствует существующему углу заточки.Или потому, что вы хотите, чтобы нож дольше сохранял свою базовую остроту. Таким образом, вы можете легко заточить нож под другим углом. Однако мы рекомендуем не отклоняться слишком далеко от способа поставки ножа производителем.

Углы заточки следует рассматривать как таковые:

Чем меньше угол заточки, тем большую остроту вы получите, но тем быстрее нож снова затупится. Чем больше угол заточки, тем тупее основная резкость, но тем дольше она остается острой.

Вот почему важно приблизиться к «сладкому пятну», чтобы нож работал так, как вы хотите. Нож, который используется для резки ковров и других тяжелых материалов, имеет больший угол заточки. В конце концов, он не обязательно должен быть острым как бритва, но он должен сохранять свою остроту, чтобы вы могли выполнить свою работу.

В то же время для филетирующего ножа требуется очень маленький угол заточки, чтобы с ним было легко работать. И пока вы не встретите никаких костей, край не должен страдать так сильно.

Какой угол заточки выбрать?

Когда мы смотрим на то, с чем мы сталкиваемся со всеми карманными и фиксированными ножами, которые перечислены на нашем веб-сайте, вы получаете средний диапазон от 15 до 25 градусов. Для кухонных ножей речь идет о 10–22 градусах. Без исключений, конечно.

Для карманных ножей мы используем угол заточки 17 градусов для более легкой работы. Очищение яблока, открытие букв. Но и для охотников и рыбаков, которые очищают пойманную добычу, подойдет небольшой угол.Для универсального использования мы поддерживаем угол от 18 до 20 градусов. Для 21 градуса и выше речь идет о тяжелых условиях эксплуатации. Подумайте о тяжелых упаковочных материалах или о обработке дерева. Для этих задач вам нужно немного более сильное преимущество.

На кухне мы используем угол заточки от 10 до 15 градусов для разделочных ножей или японских ножей. Большинство японских ножей невероятно твердые, поэтому их можно заточить намного тоньше. Ножи для филетирования должны быть острыми как бритва, чтобы нарезать тонкие ломтики без разрывов рыбы.Эти ножи зачастую не очень твердые по стали, и их нужно затачивать чаще. Западные кухонные ножи улучшены с углом заточки примерно от 16 до 20 градусов. Конечно, есть и специальные кухонные ножи с односторонней заточкой, или тесаки с совершенно разными углами заточки.

Когда после изменения угла заточки вы замечаете, что нож становится тупее, пора увеличивать угол заточки. Не все типы стали одинаковы, и не каждая геометрия подходит для каждого ножа.

Как вы затачиваете ножи под тем же углом, который используется на заводе?

Конечно, проще и экономичнее использовать угол, который используется для заточки ножа в первый раз. В конце концов, это означает, что вам не нужно снимать так много материала. Вам действительно нужно знать точное число, чтобы найти правильный угол? Нет. К счастью, есть «уловка с маркером».

XgktDviMNnQ

В видео выше мы расскажем вам больше о том, как использовать маркер для окраски края, чтобы определить угол.Вы можете использовать этот прием практически для любого метода повышения резкости.

Заточка на точильном камне? Узнайте здесь, как определить правильный угол заточки точильного камня.

Угол заточки систем управляемой заточки

Системы заточки, такие как производимые Wicked Edge, DMT, Lansky и Edge Pro, работают с точильным камнем, который перемещается по краю закрепленного ножа. Всегда под одним и тем же углом. Это ясно. Но всегда ли на системе заточки выделяется угол?

Когда мы смотрим на систему, произведенную Lansky, мы можем сказать, что вы можете выбрать углы заточки 17, 20, 25 и 30 градусов на каждую сторону.Все предопределено. Но означает ли это также, что каждый нож с углом, установленным на 20 градусов, также затачивается под углом 20 градусов? Нет. Это результат высоты лезвия. На иллюстрации ниже вы можете увидеть поперечное сечение двух систем заточки Lansky. Слева нож с «высоким» лезвием, справа — нижний.

Оба используют одинаковый угол заточки. И все же вы можете сказать, что угол заточки (где синяя линия пересекает центральную линию) действительно другой.Поэтому угол заточки, который производитель ставит на систему с направляющими, носит ориентировочный характер. Это действительно зависит от ножа. Поэтому нет смысла знать точно измеренный угол заточки, если вы планируете затачивать нож в такой системе. Вот тогда трюк с маркером намного полезнее.

Заключение

Теперь вы знаете, что углы заточки всегда различаются и что вы можете подобрать заводской угол заточки с помощью одной простой уловки. Это просто самый простой способ сделать это, и вы знаете, что используете (приблизительно) тот же угол, который имел в виду производитель.Вы легко можете внести небольшие корректировки, вам просто нужно знать, что вы делаете!

Найдите правильный угол заточки

Заточка на точильном камне? Найдите правильный угол заточки за три шага!

Шаг 1: Определите угол заточки ножа

Режущая кромка ножа может иметь разные углы. Чем меньше угол, тем острее нож. Следовательно, лезвие очень острого ножа очень узкое. Японские ножи изготавливаются из очень твердой стали (от 60 HRC) и могут быть очень острыми при заточке под небольшим углом.Другие, например, немецкие ножи (55-58 HRC), часто изготавливаются из более мягкой стали и затачиваются под более широким углом.

Угол режущей кромки японских ножей обычно составляет 30 °. Для обычных ножей вы можете использовать угол от 36 ° до 40 °. Угол заточки вашего ножа составляет половину угла режущей кромки (ведь вы будете затачивать с двух сторон). Угол заточки японского ножа (несколько примеров ниже) составляет 15 ° (30 ° / 2), а других ножей — от 18 ° до 20 °.

Если вы заметили, что ваш нож затупляется или быстро повреждается, возможно, вы затачиваете нож слишком тонко, и тогда мы рекомендуем использовать больший угол заточки.

Примеры брендов, которые имеют ножи из твердой стали (заточка под углом 15 °) Böker, Eden, Global, Kai Shun, Robert Herder, Sakai Takayuki Myabi, Zwilling

Для определения угла заточки карманных ножей мы рекомендуем руководствоваться следующими общими правилами:

  • Для интенсивного использования 46 °
  • Для нормального использования 36-40 °
  • Только для света 30 °

Шаг 2: На какой высоте вы держите заднюю часть лезвия при заточке

Достигаемый угол заточки определяется высотой тыльной стороны ножа относительно камня.Определить правильный рост можно с помощью простой формулы. Если вы определили необходимый угол заточки, измерьте ширину ножа. Затем посмотрите в таблице ниже, на какой высоте вы должны держать нож напротив камня.

Ширина лезвия Угол заточки 12 ° Угол заточки 15 ° Угол заточки 18 ° Угол заточки 20 ° Угол заточки 23 °
10 мм 2.08 мм 2,59 мм 3,09 мм 3,42 мм 3,91 мм
15 мм 3,12 мм 3,88 мм 4.64 мм 5,13 мм 5,86 мм
20 мм 416 мм 5,18 мм 6,18 мм 6,84 мм 7.82 мм
25 мм 5,20 мм 6.47 мм 7,73 мм 8,55 мм 9,77 мм
30 мм 6,24 мм 7,77 мм 9,27 мм 10,26 мм 11,72 мм
35 мм 7,28 мм 9,06 мм 10.82 мм 11,97 мм 13,68 мм
40 мм 8,32 мм 10,35 мм 12,36 мм 13,68 мм 15,63 мм
45 мм 9,36 мм 11,65 мм 13,91 мм 15.39 мм 17,58 мм
50 мм 10.40 мм 12,94 мм 15.45 мм 17,10 мм 19,54 мм
55 мм 11,44 мм 14,24 мм 17 мм 18,81 мм 21,49 мм
60 мм 12,47 мм 15.53 мм 18,54 мм 20,52 мм 23.44 мм

Шаг 3. Полезные инструменты для заточки нужной высоты

Если вы не хотите работать с линейкой, есть два удобных помощника, которые мы можем порекомендовать. Во-первых, мы предлагаем на нашем сайте «комплект рельсов для заточки». Другое решение — сначала попробовать его с грудой монет подходящей высоты.

Набор планок для заточки

Заточная планка закреплена на тыльной стороне ножа. Маленькая планка для заточки обеспечивает фиксированную высоту 4.5мм. Увеличенная планка для заточки обеспечивает фиксированную высоту 6,5 мм. Это означает, что при использовании планки для заточки ваш угол будет менее гибким, чем при выборе угла вручную. В этой таблице ниже показаны возможные высоты:

Высота лезвия Угол заточки 12 ° Угол заточки 15 ° Угол заточки 18 ° Угол заточки 20 ° Угол заточки 23 °
10 мм 2.08 мм 2,59 мм 3,09 мм 3,42 мм 3,91 мм
15 мм 3,12 мм 3,88 мм 4.64 мм 5,13 мм 5,86 мм
20 мм 4,16 мм 5,18 мм 6,18 мм 6,84 мм 7.82 мм
25 мм 5,20 мм 6.47 мм 7,73 мм 8,55 мм 9,77 мм
30 мм 6,24 мм 7,77 мм 9,27 мм 10,26 мм 11,72 мм

Если вы используете планку для заточки, мы рекомендуем наклеить полоску липкой ленты на заднюю часть ножа перед тем, как зажимать планку для заточки, чтобы предотвратить повреждение лезвия.

Монеты

Если вы хотите использовать монеты для измерения правильной высоты для заточки, выполните следующие действия:

1) Определите угол заточки, который вы хотите использовать
2) Переходите к шагу 2 и найдите правильную высоту
3) Измерьте толщину полотна в мм
4) Рассчитайте следующим образом:

Высота в мм — половина толщины тыльной стороны ножа. Это высота, которую вы собираетесь заполнить монетами.

Пример: вы собираетесь заточить нож Böker Saga Cook под углом 15 °.