Инкрустация рукояти ножа своими руками: KnifeHelp — Всечка

KnifeHelp — Всечка

Валерий Простянкин

Мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали.


Часть 1


 Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.





 Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.

Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.





  Проколов одну часть элемента на глубину 2 мм., я меняю радиус стамески и прокалываю одной стамеской все одинаковые часть рисунка. Также я поступаю с другими фрагментами пока все не будут обозначены.




Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.




В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.




Это были цветочки. Прокалывая прямой стамеской, плавно перемещаюсь на верхнюю часть резьбы и инкрустации. Делаю прокол канавки под всечку серебряной нитью.




Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.




По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.



Ну вот, канавка под всечку серебром проколана, и начинаются первые трудности. Как я уже говорил, что всечка завязана с резьбой, а значит, она переплетается с ней. Где всечка «ныряет» под резьбу, там поверхность всечки будет обнижаться.



Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.



Чтобы контур карандаша при обводе инкрустированной детали был виден на тёмном орехе, я предварительно на поверхность наношу пиленную перламутровую пыль. Придерживая элемент всечки тонким карандашом, обвожу контур. Прямой узкой стамеской прокалываю контур на глубину вставки. Маленькой стамеской выбираю посадочное место под вставку.



Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.





Такая операция проводиться со всеми вставками из самшита согласно рисунку, который приобрёл окончательный вид.



Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.



Увеличить

Многие из Вас подумают: «Вот наворочал, ничего не поймешь!!!». В том то и задумка, чтобы столкнуться с трудностями и успешно их преодолеть. Исполнить свою задумку и воплотить её в реальность, которую никто ещё не делал, это я забегаю на перёд. И вновь опять возвращаемся к всечки.



Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.



Увеличить

Придерживаем нить и постепенно вставляем её в прокол, придавая серебру изгиб канавки.



Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.



Увеличить

Готовый серебряный завиток забиваю молотком в дерево. Древесина сама зажимает и держит серебро.



Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.




Беру серебряную проволоку диаметром 0,76мм. Вставляю её в прокол и обрезаю бокорезами.



Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.



Увеличить

Вставив серебро и придав окончательный вид завитка серебряными точками, я делаю «набивку» (вкрапление мелких серебряных кусочков по линии завитка). Это дополнение к всечки придумал сам и делаю в эксключительных случаях.

Намучившись с набивкой, перехожу к формированию контура всечки. С помощью прокола отделяю всечку от резьбы.



Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.



Увеличить

Первый этап подошёл к концу. Ручка ножа практически не изменилась.



Увеличить

Только прорисовался контур всечки и резьбы.



Увеличить

Часть 2

Перехожу ко второй части и ко второму уровню. Формирую ручку ножа для продолжения отделки. Полукруглой стамеской большого радиуса срезаю лишний допуск по всей форме рукояти.



Увеличить

Делаю это аккуратно, чтобы не зацепить и не срезать уже подготовленный сверху и снизу ручки фрагмент орнамента. Когда грубая обработка сделана, занимаюсь зачисткой поверхности ручки.




Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.



Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.



Увеличить

На этой поверхности наносим рисунок для всечки серебром. Рисунок перевожу сразу на две стороны. Делаю прокол канавки стамеской большого радиуса и постепенно перехожу к меньшему. Прокол сразу колю с двух сторон. Это позволит выполнить завитки не только одинаковыми, но и симметричными.



Увеличить

Вид снизу показывает, что все завитки для всечки находятся на одном уровне. Это очень важно. Теперь можно всекать серебряную проволоку в подготовленную канавку.



Увеличить

Заводим нить серебра в канавку и закручиваем её в спираль завитка. Обрезаю нить в конце завитка и забиваю молотком.



Увеличить

Сопряжения завитков поправляю прямой стамеской. Расплющенный кончик нового завитка вставляю вплотную к уже вставленному завитку и завожу новый.



Увеличить

Проделав не сложную операцию с двух сторон, я, наконец, закончил с всечкой. Поверхность вновь зачищаю вместе с серебром.



Увеличить

В дальнейшем эта поверхность должна остаться идеальной. Ручка готова к инкрустированию фрагмента из самшита. Его я выпиливаю лобзиком.



Выпилив два одинаковых элемента, я перехожу к инкрустации.



Увеличить

Поместив элемент на ручку, как было прорисовано на рисунке, обвожу его контур.





Эту операцию я проделываю только на одной стороне ручки. Затем маленькой стамеской выбираю посадочное место для вставки из самшита.



Увеличить

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.



 Увеличить

Дав время клею засохнуть, инкрустированные детали подвергаю обработки.





Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

Часть 3


В третьей части я начну рассказывать и показывать разделку растительного орнамента и элементов, инкрустированных самшитом. С начала по уже отработанной технологии, уголком прорезаю углубление в центре растительного орнамента по задней части рукоятки.



 Увеличить

Прорезав и обозначив середину всех одинаковых фрагментов, я беру стамеску, соответствующую радиусу, и обратной стороной подрезаю все одинаковые элементы орнамента.




Увеличить

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.



Увеличить

Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа.



Увеличить

Прямой стамеской продолжаю формировать лист. Срезаю угловатости, предаю листу нужную геометрию.




Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез.




Эта технология отработана годами. И если её придерживаться, то резьба будет приятная на ощупь и не цепляться острыми выступами. Перехожу к верхней части ручки, где всечка, инкрустированная самшитом, переплетается с резьбой. И здесь вновь прохожу уголком. Прорезаю центральные части фрагментов резьбы и их сопряжения.



Подобрав радиус стамески, также разделываю резные элементы. Но одинаковые элементы разрезаю одним радиусом стамески.



С одной стороны.



И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба.



Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края.



Хорошо заточенной прямой стамеской, накладываю ровную фаску под небольшим углом. В закруглённых местах применяю радиусные стамески. Работа движется, и на душе как-то веселей, потому, что остался последний фрагмент из самшита.



Их, правда, два и поэтому я прокалываю контур согласно рисунку сразу с двух сторон.



Выбрав немного фона, опять предварительная подготовка моим самодельным уголком. Этому уголку уже 28 лет, и он прекрасно справляется с крепким самшитом. Уступив место другим стамескам, сменяя друг друга, я заканчиваю разделку инкрустированного самшита.



 Увеличить

Резьба по всей рукоятки разделана. Осталось замотуарить фон. Мотуары представляют собой металлические гвоздики с мелкой насечкой на торце. Их два, один квадратный, другой, узкий.



 Увеличить

Мотуары наносят не только своеобразный рисунок на фон, но и устраняют все мелкие неровности. Каждый резчик испытывает чувство радости, когда заканчивает свою работу. И с великим наслаждением окунается в процесс пропитки, покрытия разными пахнущими составами. У каждого свой секрет покрытия. У меня секретов нет. Я пользуюсь ещё старинным методом, пропиткой натуральной олифой.




Изделие погружаю в олифу на сутки, если позволяет объём или обильно смазываю. После того, как олифа впитается и чуть подсохнет, мелким наждаком защищаю поверхность, чтобы снять плёнку.



 Увеличить

Сняв плёнку, я открываю поры древесины, и опять обильно смачиваю олифой.




Этот процесс повторяю до тех пор, пока олифа перестанет впитываться. При последней зачистке, уже отработанной мелкой шкуркой, поверхность полируется и приобретает гладкую поверхность, приятную на ощупь. Ну, вот и всё, мой «отчёт о работе» подошёл к концу. В нём я подробно рассказал и показал все свои секреты, об этом меня просили многие. Может другие мастера это делают по-другому, и это их право. У каждого свой подход, своя технология. Я старался и для Вас и для тех людей, которые будут держать это холодное оружие в своих руках, пусть они ощутят нежность и теплоту не только дерева, из которого сделана эта ручка, но и частицу души мастера.

С уважением!

Валерий Простянкин.

 Взято с www.carver7.ru

Рисунки на рукоять ножа. Варианты ручек для ножей

Валерий Простянкин

Мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали.

 Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.

 Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.
Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.

  Проколов одну часть элемента на глубину 2 мм., я меняю радиус стамески и прокалываю одной стамеской все одинаковые часть рисунка. Также я поступаю с другими фрагментами пока все не будут обозначены.

Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.

В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.

Это были цветочки. Прокалывая прямой стамеской, плавно перемещаюсь на верхнюю часть резьбы и инкрустации. Делаю прокол канавки под всечку серебряной нитью.

Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.

По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.

Ну вот, канавка под всечку серебром проколана, и начинаются первые трудности. Как я уже говорил, что всечка завязана с резьбой, а значит, она переплетается с ней. Где всечка «ныряет» под резьбу, там поверхность всечки будет обнижаться.

Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.

Чтобы контур карандаша при обводе инкрустированной детали был виден на тёмном орехе, я предварительно на поверхность наношу пиленную перламутровую пыль. Придерживая элемент всечки тонким карандашом, обвожу контур. Прямой узкой стамеской прокалываю контур на глубину вставки. Маленькой стамеской выбираю посадочное место под вставку.

Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.

Такая операция проводиться со всеми вставками из самшита согласно рисунку, который приобрёл окончательный вид.

Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.

Увеличить

Многие из Вас подумают: «Вот наворочал, ничего не поймешь!!!». В том то и задумка, чтобы столкнуться с трудностями и успешно их преодолеть. Исполнить свою задумку и воплотить её в реальность, которую никто ещё не делал, это я забегаю на перёд. И вновь опять возвращаемся к всечки.

Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.

Увеличить

Придерживаем нить и постепенно вставляем её в прокол, придавая серебру изгиб канавки.

Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.

Увеличить

Готовый серебряный завиток забиваю молотком в дерево. Древесина сама зажимает и держит серебро.

Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.

Беру серебряную проволоку диаметром 0,76мм. Вставляю её в прокол и обрезаю бокорезами.

Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.

Увеличить

Вставив серебро и придав окончательный вид завитка серебряными точками, я делаю «набивку» (вкрапление мелких серебряных кусочков по линии завитка). Это дополнение к всечки придумал сам и делаю в эксключительных случаях.
Намучившись с набивкой, перехожу к формированию контура всечки. С помощью прокола отделяю всечку от резьбы.

Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.

Увеличить

Первый этап подошёл к концу. Ручка ножа практически не изменилась.

Увеличить

Только прорисовался контур всечки и резьбы.

Увеличить

Перехожу ко второй части и ко второму уровню. Формирую ручку ножа для продолжения отделки. Полукруглой стамеской большого радиуса срезаю лишний допуск по всей форме рукояти.

Увеличить

Делаю это аккуратно, чтобы не зацепить и не срезать уже подготовленный сверху и снизу ручки фрагмент орнамента. Когда грубая обработка сделана, занимаюсь зачисткой поверхности ручки.

Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.

Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.

Увеличить

На этой поверхности наносим рисунок для всечки серебром. Рисунок перевожу сразу на две стороны. Делаю прокол канавки стамеской большого радиуса и постепенно перехожу к меньшему. Прокол сразу колю с двух сторон. Это позволит выполнить завитки не только одинаковыми, но и симметричными.

Увеличить

Вид снизу показывает, что все завитки для всечки находятся на одном уровне. Это очень важно. Теперь можно всекать серебряную проволоку в подготовленную канавку.

Увеличить

Заводим нить серебра в канавку и закручиваем её в спираль завитка. Обрезаю нить в конце завитка и забиваю молотком.

Увеличить

Сопряжения завитков поправляю прямой стамеской. Расплющенный кончик нового завитка вставляю вплотную к уже вставленному завитку и завожу новый.

Увеличить

Проделав не сложную операцию с двух сторон, я, наконец, закончил с всечкой. Поверхность вновь зачищаю вместе с серебром.

Увеличить

В дальнейшем эта поверхность должна остаться идеальной. Ручка готова к инкрустированию фрагмента из самшита. Его я выпиливаю лобзиком.

Выпилив два одинаковых элемента, я перехожу к инкрустации.

Увеличить

Поместив элемент на ручку, как было прорисовано на рисунке, обвожу его контур.

Эту операцию я проделываю только на одной стороне ручки. Затем маленькой стамеской выбираю посадочное место для вставки из самшита.

Увеличить

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.

 Увеличить

Дав время клею засохнуть, инкрустированные детали подвергаю обработки.

Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

В третьей части я начну рассказывать и показывать разделку растительного орнамента и элементов, инкрустированных самшитом. С начала по уже отработанной технологии, уголком прорезаю углубление в центре растительного орнамента по задней части рукоятки.

 Увеличить

Прорезав и обозначив середину всех одинаковых фрагментов, я беру стамеску, соответствующую радиусу, и обратной стороной подрезаю все одинаковые элементы орнамента.

Увеличить

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.

Инкрустация по дереву: мастер-класс, фото

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3×0,25 мм (3).
Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.
Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат инкрустации по дереву

На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.

Как сделать рукоять ножа своими руками. Поэтапный мастер класс с фото.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Конечно же, все мы (ну или почти все) любим смотреть шикарные видео об изготовлении всего, чего только можно, в шикарной перемотке, под шикарную музыку, и да, конечно, здорово смотреть, как крутой чувак, в крутой мастерской, на крутом оборудовании делает крутой нож, но, всё-таки, часто появляются вопросы, вроде «а как сделать нож, если у меня нет лишних $250000, и помещения сто на сто квадратных метров?» или «а чего делать, если руки кривые?». Вот как раз на них и попытаюсь сейчас ответить.

Если кратко, то в этом МК, мы будем делать нож из ножа (я уже делал «нож из ничего», но, если у вас и этого нет, остаётся только сделать нож из ножа), исправлять всевозможные косяки, разумеется, добавленные специально, в научных целях (ну-ну), и многое другое, ну вобщем, делать «красиво!»

А вообще, суть этого мастер класса в том, чтобы сделать «Красивый нож». Да, именно красивый. Причём, сделать его минимальным (а другого у меня и нет) набором инструментов. Не лазерный джедайский меч из сплава адамантия и крови дракона, который рубит ядра на лету, а просто нож, который будет радовать глаз. В связи с этим, существует ряд некоторых послаблений, например то, что мы используем уже готовый клинок, из далеко не самой лучшей стали.

В особенности мастер класс будет интересен начинающим мастерам, так как в нём представлено несколько интересных, на мой взгляд, способов исправления «косяков», и приёмов, заметно облегчающих жизнь в случае острой нехватки оборудования и инструментов. Ну вот, демагогию развёл, МК расхвалил, можно приступать к делу!

Итак, так как это «нож из ножа» за основу берём дешёвенький нож китайского производства. Вот он:

На обухе ранее был сделан фаилворк, но это никак не меняет того, что рукоять его годится только для ночных кошмаров.

И поэтому избавляемся от неё мы не просто без жалости, а даже с чувством некоторого облегчения. Для начала изолируем клинок (и так не булат, ещё повредить не хватало!)

Делаем пропил обычным лобзиком у самого навершия (прямо до хвостовика):

И крошим это звено ко всем чертям!

Теперь посредством молотка и всем известной матери (для удобства можно добавить какое-нибудь аля долото) сбиваем навершие –  оно держится на неком клею и сдаётся без особых проблем:

В итоге мы получаем такую картину:

Теперь переходим к чертежам: переносим клинок на бумагу…

…и дорисовываем ему рукоять:

Между делом полируем клинок (чтоб смотрелся поприличней), наводим сатин, зеркало, хоть карту Гамбурга рисуй — кому что нравится:

Ну вот, медленно, но верно мы добрались до древесины. Дуб и Падук от «Лесопилки Юркова». В принципе, по отдельности у обоих есть недостатки: падук слишком яркий (не для всех изделий подойдёт) а дуб… ну дуб и дуб, ничего особенного, но вместе они образуют сочетание, ставшее теперь одним из моих любимых. Поэтому отмечаем нужный размер…

…распилив брусочек падука ножовкой, размечаем всё, что нам нужно (в моём случае — центры, плюс будущее положение хвостовика), и сверлим обе части чем-нибудь. У меня, по счастью, оказалась аж целая дрель! Замученная, правда, но работающая.

Важно: здесь, я перестарался, и просверлил отверстие длиннее, чем нужно. В дальнейшем это преподнесёт ещё не мало сюрпризов.

Но вот после разметки, пиления, сверления, и шлифовки кусочка падука с той стороны, где я его отпилил, можно наконец склеить конструкцию и любоваться ею ещё сутки! Для склеивания использую обычный ПВА, который есть в любом магазине, и с поставленной задачей он отлично справляется.

Теперь, о шлифовке. Для всех грубых работ, связанных с большим съёмом материала, я использую вот эту незамысловатую, но необычайно эффективную штуку:

Я зову её «Электро Рашпиль!» Правда круто?)

Она представляет из себя диск из двух слоёв толстой фанеры с наклеенной на плоскость крупной наждачной бумагой, и надетый на обычный точильный станок.

Но вот – заготовка просохла, и можно придать ей очертания будущей рукояти. С вышеупомянутым чудо-прибором это делается за пару минут, абсолютно без каких либо сложностей. Я люблю тебя, Электро Рашпиль!). Между клинком и рукоятью вставляем тканевую проставку (в моём случае, зелёный мокрый шёлк) Так как клинок вклеивается на эпоксидную смолу, ткань не только скроет все дефекты, но и, пропитавшись ей, станет достаточно прочной и надёжной. Отверстие на рукояти закрываем изолентой.

Не попало в кадр! Хвостовик ножа укорачивается до нужных размеров и !обязательно! засекается для более эффективного удержания эпоксидной смолой. В итоге выглядит это как-то так (Да, знаю, что я отличный художник):

Когда эпоксидная смола засохнет, можно придать рукояти окончательную форму.

Далее — фетровка, самодельным диском, сшитым из подручных материалов (старая простынь — отличный вариант). И пропитка тиковым маслом.

Небольшой совет: при заливании эпоксидной смолы в рукоять можно использовать бумажную воронку — кулёк с обрезанным носом, обмотанный скотчем:

Но вот, наш мастер-класс подошёл к концу, и цель его определённо достигнута. Можете убедиться сами, взглянув на эти более подробные фотографии результата:

И ещё, если вы вдруг всё ещё задаётесь вопросом, стоило ли оно того…. то вот:

Большое спасибо за внимание, надеюсь, этот мастер-класс был полезен…ну, или хотя бы поднял Вам настроение!

С уважением, Ричард Понсе Де Леон.


Какую рукоять ножа выбрать, какой материал лучше | Ручка ножа. Несколько фото, примеры. Из чего сделать ручку для ножа


Конструктивно любой нож состоит из двух элемнтов — рукояти и клинка. Однако, каким бы качественным не был клинок, все его достоинства сойдут на нет, если ножом неудобно работать и устает рука. От рукояти зависит комфорт работы ножом, маневренность ножа, эффективность работы с ножом. От формы рукояти зависит функциональное назначение ножа. Рукоять может ставиться параллельно клинку или под углом.




Способы крепления рукояти ножа


Существует два способа крепления рукояти к хвостовику клинка: всадной и клепаный.




1) Всадной способ крепления рукояти (хвостовой монтаж, «крысиный хвост»)


На узкий хвостовик как на стержень насаживается рукоять и далее закрепляется. В случае, если хвостовик длиннее рукояти, рукоять затягивается гайкой, рукоять состоит из множества пластин. С обоих сторон рукоять снабжается обоймицами для предохранения от раскалывания. Такая рукоять называется наборной. Чаще всего используется, если рукоять параллельна клинку. В случае, если хвостовик короче рукояти, рукоять закрепляют с помощью клея. Таким способом крепят рукояти, расположенные под углом к клинку.

Преимущества


  • Более привлекательный внешний вид

  • Практически любая форма и размер рукояти

  • Низкий вес

  • Низкая тепло- и электропроводимость

  • Ремонтопригодность


Недостатки


  • Менее прочное соединения по сравнению с клепаным способом



На фото: всадной сквозной монтаж рукояти на ноже «Таежный» от фирмы ОружейникЪ. Рукоять фиксируется гайкой, которая наворачивается на резьбу шпильки. В гайке предусмотрено отверстие для темляка.



Всадной сквозной монтаж рукояти (рукоять наборная из бересты) ножа «Бекас» от Компании АиР. Рукоять фиксируется навершием из текстолита, которое накручивается на шпильку.



Всадной глухой монтаж рукояти (клинок фиксируется на двухкомпонентный клей) ножа «Финка Lappi» от Компании АиР. При соблюдении технологии данный монтаж не уступает сквозному по прочности



Всадной сквозной монтаж рукояти на ноже «Спец» от компании «ЗЛАТКО» повышенной прочности. На большинстве ножей «ЗЛАТКО» выполняет двойной крепеж хвостовика (шпильки) клинка на 2 гайки (первая гайка внутри колпачка-тыльника, вторая гайка снаружи на тыльнике).



2) Клепаный способ крепления рукояти


На широкий хвостовик, который повторяет контуры рукояти, с двух сторон на заклепки ил винты крепятся пластины (накладки, «щечки»). Данный способ применяется при изготовлении цельнометаллических ножей Full-Tang, а также складных ножей



Накладки, выполненные из карельской березы, у складного ножа «Клык» от компании Златпрофит



Накладки из ореха, фултанг нож «Артыбаш 115»


Преимущества


  • Более прост в изготовлении

  • Наиболее прочный способ крепления


Недостатки


  • Ограничения по форме, объему и размерам рукоять

  • Увеличенный вес

  • Высокая тепло и электропроводимость (не получиться работать без перчаток на морозе)

  • Не очень удобная форма, при намокании может выскользнуть из руки




Форма рукояти ножа

1) Овальная форма.


Плохо, если грани рукояти плоские и четкие. В этом случае, несмотря на отличный внешний вид, руке будет некомфортно держать такой нож. При овальной «обтекаемой» форме рукояти руке значительно комфортнее удерживать нож. Поперечное сечение рукояток может варьироваться от круглого и овального (это наиболее удобные варианты) до всевозможных многоугольников, а также их сочетаний. Овальная форма идеально соответствует эргономическим требованиям, замечательно ловко укладываясь в ладонь. Квадрат и прямоугольник со скругленными краями — лишь вариации круга и овала.


Овальная форма рукояти у ножа «Дальнобойщик» от Златко


Преимущества


  • Оптимальное, удобное положение в руке


Недостатки:


  • Невозможно тактильно определить ориентацию плоскости клинка в пространстве. Применяя охотничий нож в темноте, можно нанести удар не лезвием, а плашмя или обухом




2) Прямая форма


рукояти без сужений и расширений. Такую рукоять имеют большинство кухонных ножей. Поперечное сечение рукояток может варьировать от круглого и овального (это наиболее удобные варианты) до всевозможных многоугольников, а также их сочетаний.


Овальная форма идеально соответствует эргономическим требованиям, замечательно ловко укладываясь в ладонь. Недостаток  круглого сечения — невозможность вслепую определить пространственную ориентацию плоскости клинка. Круглая рукоять может привести к тому, что в темноте вы нанесете удар не лезвием, а обухом или плашмя.



Квадрат и прямоугольник со скругленными краями — лишь вариации круга и овала.



Недостатки:


  • Не имеет ограничителей, легко выскальзывает из руки.



3) Конусная форма


Бывают с сужением назад или вперед. Первый вариант очень редок, такая форма рукояти была распространена у кинжалов-леворучников. Рукояти, сужающиеся вперед обладают хорошими эргономическими особенностями. На протяжении многих веков весь мусульманский мир отдавал предпочтение такой рукояти. Большое число хирургических инструментов имеет конусную рукоятку, сужающуюся вперед.


Конусная форма рукояти у ножа «Якут» (АиР, Златоуст)


Конусная форма рукояти у ножа-топора «Гиймякеш» (АиР, Златоуст)



4) Вогнутая форма


Вогнутые рукояти совмещают положительные качества обоих видов конусов и удобно ложатся в ладонь. Такую форму имеют некоторые японские рукояти, также подобная форма характерна для старой Руси. Однако, различная глубина вогнутости влияет на область применения. Разновидностью ассиметричного одностороннего варианта можно выделить рукоять с глубоким вырезом под пальцы, что не вполне удобно, но эффектно и чем-то напоминает кастет. Такие углубления для пальцев обеспечат более стабильное положение ножа в руке, однако следует отметить, что количество углублений больше одного ограничивают возможности разнообразных положений рукояти. Самая массовая и, безусловно, самая удобная из всех форм – рукоять, расширенная в средней части (симметрично или односторонне).



5) Выпуклая форма


Практически все охотничьи и боевые ножи имеют выпуклую двустороннюю или одностороннюю рукоять. Рукоять выпуклую одностороннюю называют «с брюшком». Сегодня, специалисты многих стран признают, что максимально комфортной формой рукояти широкопрофильного ножа является соосная с клинком, прямая рукоятка с небольшим «брюшком». Классический финский нож («финка») в полной мере соответствует этим параметрам.






Основной материал рукояти (черен рукояти)



От материала зависят такие качества, как прочность, комфортабельность для руки (не должна холодить руку, рука не должна скользить), стойкость к загрязнениям, балансировка всего ножа.


1) Дерево


При изготовлении обычно используются плотные сорта дерева. Используются такие сорта дерева, как дуб, орех, клен, ясень, вереск, груша, яблоня, вишня. Из редких пород дерева рукояти выглядят намного красивее, не холодят руку, не липнут в крови, однако бывают тяжелыми и сложными в обработке.

Преимущества


  • Малый вес, внешний вид;

  • Не скользит в руке;

  • Впитывает излишки пота;

  • Очень легко поддаётся обработке;


Недостатки


  • Недостаточная ударопрочность (относительно). Некоторая древесина обладает отличной ударопрочностью (капы, сувель, карельская береза)

  • Плохие показатели водоустойчивости (относительно). Нужна специальная пропитка и внешняя обработка


Наиболее популярная древесина для изготовления рукоятей



Амарант


Общее название: Purpleheart, Amaranth


Научное название: Peltogyne spp.


Распространение: Центральная и Южная Америка (от Мексики до южной Бразилии)


Размер дерева: 30-50 м в высоту, 1-1,5 м диаметр ствола.


Средняя плотность: 905 кг/м3.


Твёрдость по Бринеллю 5,4 кгс/мм²


Модуль разрыва: 151,7 МПа.


Модуль упругости: 20,26 ГПа.


Прочность на сжатие: 83,7 МПа.


Усушка: радиальная: 3,8%, тангенциальная: 6,4%, объемная: 10,6%, отношение тангенциальной к радиальной : 1,7.


Древесина амаранта, более известная как пурпурное сердце, представляет собой плотную экзотическую древесину фиолетового цвета.



Цвет / Внешний вид:


У свежесрезанной древесины сердцевина имеет тусклый сероватый/пурпурно-коричневый цвет. При воздействии света становится более глубоким фиолетовым. С течением времени и воздействием ультрафиолета древесина становится темно-коричневой с фиолетовым оттенком. Это изменение цвета может быть сведено к минимуму с помощью покрытия, защищающего от УФ-излучения.



Текстура:


линии, как правило, прямые, но могут быть волнистыми или неправильной формы. Имеет среднюю текстуру с хорошим натуральным блеском.



Устойчивость к гниению:


Purpleheart считается очень устойчивым как к гниению, так и к большинству насекомых.



Обрабатываемость:


Работа с Purpleheart может создать уникальные проблемы: если дерево нагревается тупыми инструментами или скорость резания слишком высока, амарант выделяет смолу, которая может забивать инструменты и усложнять процесс обработки. В зависимости от ориентации волокон может быть повреждена при обработке. Пурпурное сердце также оказывает умеренное затупление инструмента.



Запах:


варьируется в зависимости от вида: большинство видов не имеют характерного запаха, хотя некоторые виды могут иметь резкий запах.



Аллергия/токсичность:


хотя тяжелые реакции встречаются довольно редко, о пурпурном сердце говорят как о сенсибилизаторе. Обычно наиболее распространенные реакции — раздражение глаз и кожи. Древесина амаранта при обработке может также вызывать тошноту.



Применение: украшения, инкрустация мебели, напольные покрытия, мебель, судостроение, элементы интерьера.



Эта красочная латиноамериканская лиственная древесина чрезвычайно популярна для мебели и других инсталляций, которые требуют уникального всплеска цвета. В дополнение к своей окраске Purpleheart обладает превосходными прочностными свойствами и может использоваться в тех случаях, когда важна прочность.



Буби́нга —


древесина деревьев видов Guibourtia tessmannii и Guibourtia demeusei из рода Guibourtia семейства Бобовые. Африканское розовое дерево, африканский палисандр, акумэ, бубинга, эбана, эссинганг, кевазинго, кеуазинго, оквэни, ованг, уака. Известная древесина Бубинго является древесиной нескольких видов: Guibourtia tessmannii, Guibourtia desmeusei, Guibourtia pellegriniana. Род Guibourtia включает в себя 16 видов, произрастающих в тропических регионах Африки (13 видов) и Южной Америки (3 вида). Но для получения древесины бубинга использую в основном африканские виды.


Древесина бубинга твёрдая и плотная (средняя плотность 860-930 кг/м3), имеет ясно различимые годичные кольца и обычно обладает красивой текстурой, которая обусловлена частой сменой направления роста волокон и других девиаций роста. Ядровая древесина красно-коричневого цвета с темными прожилками. Помимо приятного цвета «красного дерева» ядровая древесина бубинги исключительно декоративна. Волокна могут быть как прямыми, так и витиевато запутанными, образующими хаотичный рисунок из завитков и точек. Древесина является долговечной, умеренно устойчива к насекомым. К положительным свойствам относят также высокую биостойкость— бубингу не едят древоточцы, не поражают грибки, гниль, плесень. Сушить необходимо медленно, но после этого она очень стабильна. Относительно легка в обработке. Хорошо полируется до зеркального блеска, но умеренно поддается пропитке. Древесина хорошо склеивается, при финишной обработке пригодна для любых видов лакирования и полировки.


Используется при изготовлении различных музыкальных инструментов, арф, гитар, бас-гитар, барабанов. Используется при производстве луков, из бубинго делается ручка. Применяется для изготовления рукоятей различных ножей. Находит применение и при изготовлении мебели. Применяется во внутреннем оформлении салонов автомобилей.



Карельская береза


Отдельно нужно выделить такой материал, как древесину карельской березы. Карельская береза славится необычной мраморной текстурой, перламутровым блеском и янтарным оттенком древесины. Она давно известна за пределами своей родины и стоит в одном ряду с редкими тропическими породами, которые измеряются в торговле килограммами, а не кубометрами. Она невероятно твердая, вязкой структуры. Объемная масса (в сухом виде) достигает 750-770 кг на кубометр. Показатель твердости — 3,5 ед. по Бринеллю. Этот материал абсолютно не подвержен пересыханию, гнили, и любым неблагоприятным воздействиям. По всему протяжению имеет специфические бородавчатые утолщения — так называемые капы. Они то и дают неповторимую мраморную текстуру: темные вкрапления коричневого цвета на светлом фоне. Ценность схожа с дорогими тропическими сортами. Прекрасные характеристики, которыми обладает карельская береза — свойства, присущие ее древесине в виде повышенной свилеватости и наростов.  Отличается дерево удивительным цветом древесины от светло-золотистого до темно-янтарного и нарисованным самой природой узором в виде причудливых черточек, точечек и мраморных переливов. Карельская береза – очень трудный для обработки материал, требующий от мастеров высокохудожественных навыков. А вот полировку, наоборот, переносит хорошо, как и покрытие лаками. После них материал получает уникальный визуальный эффект за счет неповторимой волнистой структуры и выпуклых «наростов».


Ножи с рукоятью из карельской березы здесь.



Граб


Граб (лат. Cárpinus) — род относительно небольших лиственных деревьев из семейства Берёзовые (Betulaceae). Произрастает в северном полушарии, большинство видов в Азии, особенно в Китае, в Европе только два вида.Граб обладает самой высокой плотностью среди отечественных пород (плотность 800 кг/м3, твёрдость 3,7), исключение составляет белая акация (робиния псевдоакация), однако ее можно считать отечественной лишь условно, т. к. она завезена к нам из Северной Америки. Наиболее прочной и твердой является древесина граба обыкновенного, произрастающего в Закавказье (Армения).


Износостойкость древесины граба оценивается как весьма высокая, что определило ее применение для изготовления деталей машин (например ткацких челноков). Способность держать крепления (гвозди и шурупы) у граба в 4 раза выше, чем аналогичный показатель для сосны. Гвозди и шурупы рекомендуется использовать после предварительного сверления. Способность к загибу средняя (заметно хуже, чем у бука, ясеня и дуба).


Древесина граба предпочтительно используется там, где требуется высокая твердость, вязкость, стойкость к ударным нагрузкам. Часто применяется для рукояток ручного инструмента и для некоторых спортивных снарядов (например, бильярдные кии, клюшки для гольфа), для отдельных деталей машин и механизмов, для разделочных досок. Из этой породы получают декоративные токарные изделия. Употребляется при производстве музыкальных инструментов: отдельных деталей роялей и пианино, накладок на гриф гитар (с отделкой под черное дерево).



Недостатки


Биостойкость граба низкая. При высокой влажности и температуре древесина неустойчива к грибным заболеваниям.


Склонен к размоканию, поэтому без специальной обработки нельзя использовать снаружи.


Высокая объёмная усушка. Материал уменьшается и растрескивается при высушивании.



Одно из названий граба на английском языке — Ironwood.




Орех



Древесина грецкого ореха считается ценной породой дерева, применяется для изготовления высококачественных изделий. Из древесины грецкого ореха делали пропеллеры для самолётов. Применяется для изготовления деревянных частей охотничьего оружия из-за высокой динамической прочности и минимальной склонности к растрескиванию. Древесина ореха тонковолокнистая, имеет среднюю твёрдость и плотность, составляющую от 450 до 750 кг/м³. Твердость древесины по классификации Бринелля составляет 3.5 – 3.9 НВ. По стойкости к процессам гниения относится к 3 классу (умеренная стойкость). Древесина вязкая и прочная на изгиб, но не эластична. Устойчива к влаге, хорошо обрабатывается, окрашивается и полируется. При сушке сильно коробится, однако в высушенном состоянии сохраняет форму. Древесина устойчива разрушению жуками-древоточцами и насекомыми.


Ножи с рукоятью из ореха здесь.




Стабилизированная древесина



Стабилизированная древесина, или полимеризованная древесина, или стабилизированное дерево—древесина, полностью пропитанная специальными растворами, составами (наполнителями) (которые полимеризуются в волокнах и капиллярах древесины) с целью улучшения её физических и эксплуатационных свойств. Стабилизированное (полимеризованное) дерево нашло очень широкое применение в изготовлении рукоятей ножей ручной работы.


Волокна и капилляры древесины максимально освобождаются от имеющейся влаги и воздуха и заполняются пропиточными составами. При этом применяется вакуум-разрежение, с последующим поднятием высокого давления, во время которого подготавливаемый материал полностью погружён в пропиточном растворе. Во время процесса изготовления стабилизированной древесины также может быть произведено окрашивание заготовок в разные цвета путем введения в пропиточный состав красителей, что позволяет получить широкую гамму цветовых оттенков готового изделия


Процесс изготовления стабилизированного дерева описанным способом затратный и трудоёмкий. На сегодняшний день стабилизированное дерево производят заготовками (брусками) небольших размеров, которые применяются для изготовления рукоятей ножей и разных декоративных поделок.


Для стабилизации дерева применяют древесину с ярко выраженной мелкой текстурой и переливами. Чаще всего это капы таких деревьев как клён, каштан, вяз, берёза, разные сувели, а также некоторые ценные породы древесины, такие как карельская берёза, наибольшее распространение получила стабилизированная карельская береза за отличный внешний вид. Очень красиво выглядит стабилизированное дерево, изготовленное из фруктовых и экзотических пород древесины, таких как палисандр, абрикос, орех.


Правильно изготовленное стабилизированное дерево хорошо устойчиво к факторам воздействия внешней среды: оно не изменяет свой внешний вид и не теряет цвет под влиянием ультрафиолетовых лучей и с течением времени, технических масел, органических растворителей; оно может в течение некоторого небольшого отрезка времени без внешних изменений выдержать нагрев открытым пламенем до температуры 250 градусов Цельсия. Древесина не деформируется, не растрескивается с течением времени. Не разбухает во влажной среде. Также значительно возрастает износостойкость благодаря полимерам.


Каждая готовая заготовка дерева имеет свой неповторимый внешний вид и рисунок.




Эбен



Эбеновое дерево или Эбен — черная или черная с полосами древесина некоторых тропических деревьев рода Хурма. Произрастает во влажных тропических лесах Западной, Центральной и Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана, в муссонных лесах Индии и острова Цейлон.


Ядровая древесина очень твердая и тяжелая и относится к ценным породам. Плотность эбена до 1300 кг/м3.. Древесина тонет в воде. За счет того, что она маслянистая, древесина очень устойчива к атмосферным явлениям. При перепадах температурных режимов и изменении влажности структура остается стабильной. Древесина легко поддается полировке и токарной обработке. Не подвержено гниению и порче насекомыми (даже всеядные термиты обходят его стороной). Благодаря своей плотности и водоотталкивающим свойствам дерево черное успешно используется при изготовлении музыкальных инструментов высокого класса. Идеально подходит для механической обработки при изготовлении различных предметов: фигурок, статуэток, сувенирной продукции, рукоятей ножей. Из черного дерева делают шахматы, нарды, трости, коробки для дорогого вина и сигар, элементы декоры, рамы для картин.


Древесину эбена разделяют на сорта в зависимости от вида растения, который является её источником.



Камерунский эбен. Самый распространенный сорт дерева, поступает из Африки. Имеет насыщенный черный цвет, иногда с серыми прожилками. Несмотря на хороший внешний вид она ниже ценится, чем остальные сорта. Связано это с тем, что древесина имеет открытые поры.



Цейлонский эбен (Цейлонское эбеновое дерево, или Чёрное эбеновое дерево). Самый качественный и дорогостоящий сорт черной древесины. Древесины мелкопористая, почти без видимых пор. Очень твердая, в 2 раза тверже дуба, идеально полируется. Дереву не страшны термиты и воздействие воды.



Мадагаскарский эбен. Растет на Мадагаскаре, также на Сейшельских Островах. Древесина имеет антрацитово-черный цвет, мелкие поры. Обладает высокой платностью 1000кг/м3. Не боится воды и насекомых.



Макасарский эбен (индонезийский сорт). Данный эбен относится к цветным видам. Древесина черная с характерными желтыми и светло-коричневыми полосами. Древесина очень плотная — от 1000 до 1300 кг/м3.



Мунский эбен поступает из Лаоса и Вьетнама и похож по раскраске на макасарский эбен.



Лунный эбен — древесина вида Маболо. Очень редкая разновидность черного эбена. Родина — Филиппины, сейчас растет только в непроходимых джунглях Мьянмы. Единственный сорт эбена со светлой древесиной. Лунный эбен запрещён к рубке и вывозу. Мьянма крайне редко продаёт квоты на очень маленькие партии. Деревья, разрешенные к вырубке, имеют возраст 400-1000 лет. Обладает огромной плотностью 1300 кг/м3 из-за очень медленного роста. Древесина содержит большое количество эфирных масел и, поэтому устойчива к воздействию внешней среды: не боится влаги и не гниет, не боится температурных колебаний, устойчива к повреждению насекомыми, в том числе термитами.




Венге



Редкая и ценная порода тропической древесины дерева венге, имеет местное название панга-панга (panga panga). Растет в тропических джунглях западной части экваториальной Африки, встречается в джунглях Конго, Камеруна, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и других африканских стран. Имеет и другие названия — конголезский (африканский) палисандр или розовое дерево из Конго (Африки), дикела, боконге, авонг и др. Официальное латинское наименование этого растения — Millettia laurentii. Дерево Венге является экзотическим тропическим растением, оно редкое и дорогое.


Материал знаменит своими эстетическими свойствами, благодаря роскошному шоколадному цвету и характерной фактуре с изящными прожилками. Цвет зрелой древесины — от золотисто-коричневого до очень тёмно-коричневого с чёрными прожилками в зависимости от места произрастания.


Венге — очень плотное и прочное дерево, обладает уникальными свойствами. Твердость древесины, измеренная по методике Бринелля составляет 4,2 НВ— венге оказывается тверже дуба и ясеня, и очень близко к твердости настоящего розового дерева. Также велика и его плотность (средняя плотность 890 кг/м³)— оно едва плавает в воде. Древесина венге хорошо обрабатывается различными инструментами, однако в связи с грубой текстурой и наличием в древесине многочисленных маслянистых веществ и минералов ее сложно обрабатывать и полировать, покрывать лаком или наносить иные составы. Оптимальным вариантом считается вощение – долговечно и безопасно для здоровья, рекомендуется вощение. Отличная ударная вязкость и сопротивление к изгибу вкупе с исключительной износостойкостью, устойчивостью к плесени, грибам и поеданию насекомыми делают этот материал еще более ценным.


Венге используется там, где требуется выдерживать повышенные нагрузки: оформление лестниц, спортивных снарядов, мебели. Древесина этой породы часто применяется для изготовления наборного или художественного паркета высшего качества. Также используется для изготовления рукоятей ножей. Используется для производства шпона и внутренней отделки помещений.




Amboyna



Amboyna (Amboyna burl (кап амбойна)) — это торговое (техническое) название капа дерева рода птерокарпус (лат. Нарра (Pterocarpus indicus, падук Рadauk (Pterocarpus macrocarpus), сандал), ценная древесина красно-коричневого цвета с четко выраженным рисунком, и не является отдельным видом дерева.


Ботаническое название: Pterocarpus indicus, семейства бобовых (лат. Fabaceae), подсемейства Мотыльковые (лат.Faboideae).


Название происходит от острова Амбон в Индонезии, где произрастает большая часть узорчатой древесины. Но наиболее известен Птерокарпус индийский (Pterocarpus indicus).


наиболее известен Птерокарпус индийский (Pterocarpus indicus). Около 60 видов данных деревьев содержится в роде Pterocarpus. Птерокарпус большое лиственное дерево, достигающее 30-40 м в высоту, со стволом диаметром до 2 м, несущее тяжелую широкополую раскидистую крону, которая может достигать до 20 м в диаметре.


Произрастает в юго-восточной Азии, на севере Австралии, на островах западной части Тихого океана. Наиболее большой ареал произрастания — в Камбодже, южном Китае, Восточном Тиморе, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппинах, на островах Рюкю, на Соломоновых островах, Таиланде и Вьетнаме, Борнео, Бирме и на Малайском архипелаге.



Заболонь широкая, от бледно-желтого до желто-коричневого тона. Цвет сердцевины варьируется в широких пределах: от золотисто-желтого до красно-коричневого. В ядре амбойны обычно много мелких завитков и разнообразных сучков, похожими на узоры «птичий глаз» у древесины клена, но гораздо более интересных. Текстура рисунка — среднего размера, но бывает и весьма неоднородной. Древесина амбойны имеет интересную волнистую или путаную свилеватость (волокна путанно-свилеватые, иногда волнистые).


Древесина умеренно жесткая и умеренно тяжелая (удельный вес — 0,54-0,66). Древесина высокой плотности (в сухом состоянии 655-670 кг/м3).  Предел прочности при изгибе сухой древесины аналогичен тиковой древесине, которая считается эталоном прочности. Прочность при сжатии вдоль волокон находится в высоком диапазоне, как у тика, белого дуба и твердого клена (твердость по шкале Янке — 1,260 фунтов или 5620 N). Сохнет медленно, не гниет в воде.


С ней легко работать, можно делать даже более тонкую полировку. На финишном этапе обработки дает очень качественную поверхность, легко протравливается красителями, но перед полировкой может потребоваться заполнение пор специальными составами.



Применяют массив амбойны в производстве декоративного шпона, который используют для внутренней отделки роскошных автомобилей, эксклюзивной мебели, шпона, изделий прикладного искусства, музыкальных инструментов, бижутерии, сувениров.



Нарра является национальным деревом Филиппин, а также провинций Чонбури и Пхукет в Таиланде.



Акация



Каштан



Ясень



Магнолия



Самшит



Дуб



Падук




2) Береста



Наиболее практичным материалом является береста. При использовании бересты для у некоторых моделей рыбацкого ножа рукоять может удержать нож на поверхности воды.

Преимущества


  • Очень плохая теплопроводность. Очень удобно использовать на морозе

  • Приятна на ощупь.

  • Влагостойкость. Устойчива к воздействию воды и прочих жидкостей, причиной этого является большое количество содержащегося в ней дёгтя, вдобавок наделяющего её и некоторыми дезинфицирующими свойствами. Благодаря которым береста не подвержена гниению.

  • Внешний вид, приятна не только на ощупь, но и на взгляд

  • Высокая электроизоляция


Недостатки


  • Горючесть

  • Наборную рукоять из бересты непросто отмыть от грязи, крови



Ножи с рукоятью из бересты здесь.




3) Кап



Кап — нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины.

Преимущества:


  • По твердости значительно опережает древесину

  • Внешний вид — каждый кап имеет уникальный рисунок;

  • Стойкость к ударам. Кап — очень прочный материал, в процессе роста древесина в узле уплотняется и прессуется.


Недостатки:


  • Из-за высокой твёрдости и прочности труден в обработке

  • Большой вес



4) Кожа (наборная рукоять).



Преимущества:


  • Красивый внешний вид

  • Рукоять почти не скользит

  • Плохая теплопроводность, не холодит руку

  • Легкость обработки, рукоять можно подогнать под свою руку даже после приобретения ножа

  • Рукоять устойчива к ударам, падениям, она не расколется


Недостатки


  • Плохая износостойкость (относительно).

  • Наборную рукоять непросто отмыть от грязи, крови (при использовании пропиток и средств ухода за кожей этот недостаток можно свести к минимуму).

  • Впитывание запахов (при использовании пропиток и средств ухода за кожей этот недостаток можно свести к минимуму).

  • Гигроскопичность. Намокает, разбухает, может потрескаться, долго сохнет, может пострадать сталь клинка. Плохо переносит повышенную влажность, соленый морской воздух (при использовании пропиток и средств ухода за кожей этот недостаток можно свести к минимуму).

  • Повышенный вес (относительно)


Ножи с рукоятью из кожи здесь.




5) Пластики (при выплавке)



Наиболее распространенным является пластик ABS (тройной сополимер стирола, акрилонитрила и бутадиена). Российский аналог — стирол — бутадиен — акриловые пластики марок СНП-2 и СТЭН. Используется при изготовлении кухонных ножей.

Преимущества


  • Хорошие прочностные качества

  • Небольшой вес

  • Хорошие диэлектрические свойствами

  • Относительно плохая теплопроводность

  • Очень стоек к активным химическим веществам






Органическое стекло (оргстекло)



или полиметилметакрилат (ПММА)(PMMA) (Poly(methyl methacrylate— акриловая смола, синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик. Другие названия: Plexiglas, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, плексиглас, акрима, карбогласс, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс и многие другие. Окрашивается и тонируется в любой цвет. Химическая формула (С5O2H8)n, [-Ch3C(Ch4)(COOCh4)-]n. Температура кипения 200 C, плавления — 160 C. Плотность 1,19 г/см3.




Преимущества


  • Меньшая теплопроводность по сравнению с минеральным стеклом (0,2—0,3 Вт/(м·К) против (0,7—13,5 Вт/(м·К))

  • Высокая светопропускаемость до 92%, не изменяется с течением времени, также сохраняется оригинальный цвет

  • Сопротивление ударам до 5 раз выше, чем у минерального стекла.

  • Меньший вес, весит в 2,5 раза меньше неорганического стекла.

  • Устойчиво к воздействию воды и влаги, бактериям и микроорганизмам, плесени.

  • Хорошо поддается механической обработке и полировке, как и натуральная древесина.

  • Экологически чистый материал.

  • Морозостойкость.

  • Устойчиво к воздействию в химических средах.

  • Электроизоляционный материал/



Недостатки


  • Возможны поверхностные сколы и повреждения (твёрдость 180—190 Н/мм2)/

  • Возможно появление внутренних напряжений в местах сгиба при формовке, что ведёт к последующему появлению микротрещин (не возникают, если нет мест сгиба)/

  • легковоспламеняющийся материал (температура воспламенения +260 C)/

  • На оргстекло воздействуют разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты, концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты, растворяют оргстекло хлорированные углеводороды, воздействуют на оргстекло спирты: метиловый, бутиловый, этиловый (более 10%), пропиловый.



Нож «Воин» с наборной рукоятью из оргстекла



Нож «Финка-3» с наборной рукоятью из оргстекла



Стоить отметить современный акриловый материал DuPont ™ Corian®, который также используется в рукоятях ножей. Подробнее о кориане здесь.





6) Нейлоновые резины



(типа термопластика Zytel производства Du Pont, армированного измельченными волокнами кевлара, фибергласа или углеродистым волокном)


Преимущества


  • Высокая механическая прочность

  • Низкий вес


7) Ацетатные резины типа Delrin (имитирующие рог)

8)Hypalon и эластичные термопластики типа Kraton


Преимущества


  • Рукоять не скользит

  • Маслостойкость

  • Нехрупкость на морозе


Недостатки:


  • Меньшая механическая прочность

  • Слабая устойчивость к резким температурным перепадам.


Более подробно о материале кратон здесь.





Электроизоляционные слоистые пластики,


такие как угле и стеклопластики, представляющие собой текстурированное углеродистое или стекловолокно (пример — Spauldite G10). Текстолит, гетинакс и эбонит отличаются технологичностью, дешевизной и хорошим внешним видом. Очень популярен термостойкий электроизоляционный Kevlar/Hytrel.


Преимущества


  • Высокая механическая прочность

  • Стойкость к ударным нагрузкам.



G10- стеклотекстолит, легкий и твердый композитный материал на основе стеклоткани и эпоксидной смолы. Сходен с микартой, но прочнее и менее горюч. Материал можно целиком окрашивать в различные цвета, так и послойно. G10 широко используется крупнейшими производителями ножей средней ценовой категории. Популярен у любителей ножей за механическую прочность и шероховатую поверхность.


Процесс производства представляет собой вымачивание стекловолокна в смолах, после чего стекловолокно подвергают сжатию.


Готовую рукоять ножа из G10 подвергают пескоструйной обработке, при этом проявляется рисунок материала, а также поверхность становится шероховатой. Такая рукоять не скользит даже в воде.



Преимущества


  • Имеет отличную прочность, хорошо выдерживает ударные нагрузки

  • Небольшой вес в сочетании с прочностью

  • Влагостоек, стойкость к агрессивным средам


Недостатки


  • довольно большой вес за счет стекловолокна

  • Трудоемкость обработки



Углепластики (Carbon-fiber-reinforced polymer) (Fibre-reinforced plastic) — полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна (carbon fiber), расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол. Более подробно об углеродном волокне здесь.


Материал G10 Carbon Style на рукояти цельнометаллического ножа «Поварской» от компании АиР.


Чёрный текстолит (аналог G10) на рукояти ножа «Разделочный» от компании АиР.


Ножи с рукоятью из карбона купить можно здесь.



Пленкосодержащие электроизоляционные материалы. Микарта


Микарта (Micarta) — это электроизоляционный материал, состоящий из полимерной пленки (на основе крезолоальдегидной, фенолоальдегидной, ксиленолоальдегидной смолы или смолы из смеси фенольного сырья), склеенной с различными электроизоляционными материалами: бумагами, тканями или другими материалами («микарта» — зарегистрированный товарный знак фирмы Пэйпер Интернэшнл (Paper International).


Российским аналогом является гетинакс.


Цвет микарты зависит от цвета исходного сырья: ткани и смолы. При определенном сочетании цветов получается интересные цветовые композиции. Наиболее популярна микарта на основе льняной ткани за счет привлекательного оптического эффекта волокон после шлифования. После шлифовки микарту можно подвергнуть полировке или пескоструйной обработке. После полировки рукоять приятная, гладкая, «шелковистая» на ощупь. После пескоструйной обработки становится шероховатой, с матовой поверхностью, лучше удерживается в руке.


Микарта относительно мягкий материал и требует тщательной ручной обработки, поэтому её также применяют на дорогих ножах.


Микарта отлично подходит для создания накладок для фултанг ножей. Она очень плотно, без зазоров подгоняется к металлу, благодаря чему не скапливается грязь и микроорганизмы.



Преимущества


  • Хорошая водостойкость

  • Хорошая прочность

  • Не впитывает запахи

  • Не скользит в руке благодаря микрорельефу

  • Плотное прилегание к клинку ножа


Недостатки


  • Повышенный вес

  • Нужна тщательная ручная обработка


Дополнительная информация о микарте здесь.

Что выбрать: микарту или G10? Можно прочитать здесь.



Синтетические материалы типа нейлон (Cordura), лавсан, кевлар


и пр., используемые на обмотку рукоятей



Преимущества


  • Прочность

  • Стойкость к воде

  • Возможность распутать




12) Полые рукояти из металла не подходят для использования при отрицательных температурах, также нежелательно чтобы рукоять была с металлическими элементами.






Балансировка ножа


Очень важным признаком хорошего ножа является его баланс или положение центра тяжести. Баланс— (от франц. Balance — весы) комплексное свойство оружия или инструмента, характеризующее распределение массы по его объему.


Различают статический баланс (развесовку) и динамический баланс. Статический баланс определяется положением центра масс изделия, динамический зависит от осевых моментов инерции. Для ножей разного предназначения необходим разный баланс. Для рубящих изделий центр масс обычно переносится на клинок. Если клинок становится чересчур массивным, в конструкцию рукояти вводится деталь, являющаяся противовесом клинку (навершие), дополнительно увеличивающее момент инерции. Для колющих изделий (стилет, кортик, кинжал) важна повышенная управляемость и максимальное удержание в кисти, то есть минимальный момент инерции. Центр масс в данных изделиях смещен в рукоять для более надежного удержания. Для метательных ножей важна контролируемость вращения и, следовательно, повышенный момент инерции.


Комфортный баланс универсального режущего ножа для бытового использования — центр масс находится примерно посередине, на уровне указательного пальца при прямом хвате в том месте, где начинается гарда или больстер. Убедиться в наличии правильного баланса можно прямо в магазине, положив нож на ребро ладони. Наличие или отсутствие правильного баланса также сказывается на том, как долго кисть руки не будет уставать, работая ножом. Необходимо помнить, что при у одного и того же ножа при изменении материала рукояти баланс будет меняться.





Расположение рукояти относительно клинка

Самой прочной и универсальной считается форма рукояти, когда она параллельна клинку и имеет круглую или овальную форму без выступов под пальцы. Многие охотничьи ножи имеют рукоять с выступами под пальцы. Держать такой нож удобно, но перехватить нож или захватить кистью отдельную часть рукояти не получится. По этой причине выступы делаются незначительными.




Ограничитель или больстер



Предохраняет от сползания кисти на клинок, защищает кисть от ударов. Если нож будет использоваться в основном для разделки туш, то следует полностью отказаться от ограничителя.


Подробнее о больстере здесь.







Отверстие для темляка (ременная петля, которая одевается на кисть во время работы)

Обычно применяется только для больших ножей для рубки. На небольшом ноже возможно будет мешаться, за все цепляться.




Неправильно называть рукоять ножа словами: рукоятка, ручка.


Выбери свой нож недорого!

Выбор древесины для рукояти ножа | Grand Way

Дерево — традиционный поделочный материал, знакомый, безусловно, всем и каждому. Главными достоинствами рукоятей изготовленных из древесины являются: привлекательный внешний вид, экологичность, приятные тактильные ощущения, малый вес, отстуствие склонности к остыванию на морозе. При этом, стоит учесть, что в природе существует великое множество пород дерева, различающихся, как своими характеристиками, так и внешним видом.

В первую очередь, хотелось бы поговорить о берёзе. Как о исторически наиболее характерном для наших краёв материале. А потом уж перейдём и к другим породам дерева, использующимся для изготовления рукоятей ножей.

Обещаем, минут за десять чтения вы сможете узнать много нового.

Итак, приступим:

Берёза

Берёза прочна в меру, в меру удобна в обработке, вот только красотой не блещет. Но если найти комель, то узор может выйти фантастический. И это относится к любому дереву. Да и прочнее комель ствола. Береза — источник такого интересного материала, как береста. Наборная берестяная рукоять не гниет, легка и прочна. А обработанная воском, лежит в руке «живой», теплой. Ну и, естественно, березовый кап — прочный, красивый на вид.

Береста

Береста — это кора березы, которая является уникальным природным материалом. С незапамятных времен в древней Руси ее применяли для изготовления различных предметов быта, таких, как рыбачьи челны (обласки), туеса, короба, шкатулки, кузовки для хранения соли, крупы, муки, зерна, ягоды, кедрового ореха и др.

Бересту называют теплым деревом. Даже в холодной комнате она на ощупь очень теплая. Достаточно некоторое время посмотреть на нее, подержать в руках — и вы сразу же успокоитесь, если были чем-то взволнованы.

Удивительные свойства бересты еще издавна считались незаменимыми в быту у крестьян. Из специально обработанной бересты изготавливались сумки, одежда, обувь, которые по своим качествам не уступают изделиям из кожи. Бересту использовали для изготовления посуды под сельскохозяйственные продукты. Берестяные туеса делали для хранения молока. Сметаны, рыбы, мяса. Прочность, гибкость, устойчивость против гниения — вот главные качества этого материала.

Твёрдые породы дерева наших лесов.

Из твердых пород деревьев, что можно достать и использовать можно выделить дуб, ясень, бук, вяз.

Дуб и ясень имеют неоднородную структуру волокон и потому достаточно колкие. Уж если решили применить их, то тщательнее выбирайте заготовку, навершия таких рукоятей желательно делать из другой древесины или металла. Дуб — традиционный для Украины и всей Европы ремесленный материал. Существует около 200 разновидностей дуба, есть даже красный дуб с древесиной цвета кумача.

Классический дуб имеет коричневое с серо-зеленым оттенком ядро и тяжелую, твердую древесину с четко выраженной текстурой. На дубовом срезе хорошо заметны годичные слои и сердцевинные лучи, образующие на радиальном разрезе светлые полоски наподобие огненных сполохов, а на тангенциальном — темные штрихи. Цвет дубовой древесины может варьироваться от желтовато-белого до желтовато-коричневого с сероватым или зеленоватым оттенком.

Дубовая древесина очень прочна и долговечна, хорошо сушится и поддается отделке лаками и красителями, хорошо окрашивается протравами. Она обладает твердостью на смятие, прочна на раскол, обладает стойкостью к короблению, хорошо строгается, гнется и склеивается, отлично шлифуется и сверлится (из-за повышенной твердости в дубовой толщи перед забиванием гвоздей и завинчиванием шурупов, в древесине предварительно высверливают необходимые отверстия).

Кап.

Капы — шарообразные древесные наросты на стволах берез, покрытые коричневой шершавой корой.  Издавна изделия из капа ценились, прежде всего, за необыкновенную прочность. Столяры-краснодеревщики применяют кап наравне с древесиной ценных пород для декоративной отделки мебели. До сих пор ценятся старинные шкатулки и табакерки, сработанные полностью из капа. Некоторые, наиболее красиво выполненные изделия — буквально на вес золота. Кап нередко сочетали и с другими материалами — чаще всего инкрустировали перламутром, самшитом и слоновой костью.

Текстурный рисунок капа на срезе — это сложное переплетение годичных слоев, переливающихся при изменении угла освещения. У хорошего капа на срезе видны годичные слои и сердцевины спящих почек в виде множества концентрических кругов и темно-коричневых точек. Чем больше таких точек с концентрическими кругами, тем живее и декоративнее рисунок. Спящих почек обычно бывает больше у стволового капа, поэтому текстура на его спиле красивее, чем у капо-корня, и древесина его больше ценится у мастеров.

Текстура капа имеет настолько причудливый рисунок, что при некотором воображении в хаотичном переплетении древесных волокон можно различить образы фантастических животных, пейзажи. Невозможно найти хотя бы два куска капа с одинаковым рисунком, поэтому изделия, имеющие одну и ту же форму, не похожи одно на другое.

Орех.

Орех — известная ценная порода, славящаяся своей красивой текстурой с мощным выделяющимся рисунком волокон. Древесина ореха твердая, тяжелая и характеризуется высокой прочностью, стойкостью к загниванию и устойчивостью к факторам внешней среды. Естественный цвет рукоятки ножа из ореха близок к дубу, но без характерного зеленоватого «дубового» оттенка. Со временем рукоятка из ореха немного темнеет и приобретает красивый благородный оттенок.

По потребительским свойствам изделия из ореха стоят в одном ряду с лучшим дубовыми изделиями. Уникальность текстуры и богатство цветовых оттенков являются их отличительной чертой. Древесина отличается высокими декоративными свойствами. Древесина ореха умеренно твердая, вязкая и прочная, легко поддается механической обработке с получением доброкачественной поверхности. Очень хорошо полируется.

Бубинга.

Бубинга — Guibourtia tessmanii. Другие названия: kevazingo (Габон), essingang (Камерун). Ядро ствола светлого красно-коричневого цвета с красивыми розовыми и красными прожилками, заболонь светлее по тону. Древесина бубинга очень твердая и тяжелая. Плотность в сухом состоянии от 800 до 960 кг/м3. Текстура мелкая. Для достижения необходимого характера в направлении волокон рукоять из бубинга изготавливают одним из двух способов: при строгании получают ровный прямой рисунок, а при лущении — свилеватый с концентрическим расположением волокон (бубинга помеле). Несмотря на очень высокую твердость, бубинга обрабатывается относительно легко. Древесина хорошо склеивается, при финишной обработке пригодна для любых видов лакирования и полировки.

Венге.

Венге (Milletia Laurentii) — одна из самых эффектных и эксклюзивных экзотических пород дерева. Его родина – тропические дождевые леса Габона, Заира, Камеруна и Конго (Западная Африка). Известно, что название «венге» дереву дали европейские колонисты, которые в разное время владели этими землями. Насчитывается около 40 видов Milletia. Отличаясь ярким, независимым характером, венге предпочитает расти отдельно от своих собратьев,— редко можно встретить группы деревьев.

Трудно себе представить, но с того момента, как работники отправятся в экспедицию за венге, и до того, как срубленный ствол дерева доставят на лесопилку, проходит целый год. Это объясняется тем, что венге крайне трудно транспортировать в условиях болотистой местности: дерево привязывают к плотам, а плоты вручную тянут по воде,— столь утомительный процесс занимает очень много времени.

Рукоятка из венге, контрастного по своей структуре, отличается стилевым своеобразием, совмещая элегантность и непредсказуемость. Она покоряет «сладкой» гаммой горячего шоколада и яркой красотой этнических узоров. Венге — порода очень стильная, обладающая уникальной цветовой гаммой и необычной текстурой. Интересно, что цвет венге может зависеть от того, где растет дерево и какие «соседи» его окружают.

В европейских странах эта экзотическая порода применяется, в основном, для отделки элитных интерьеров, а также для производства подарочных изделий и декоративных украшений (отделка салона автомобиля, изготовление шахмат, инкрустаций и т. п.). Благодаря своим уникальным свойствам венге идеально подходит для изготовления предметов, подвергающихся сильным и частым механическим нагрузкам. Отлично сочетается с любыми светлыми породами дерева. Поверхность венге обладает естественным матовым блеском и смотрится всегда очень эффектно и благородно. Само название «венге» уже является синонимом насыщенной шоколадной палитры и непременно ассоциируется с роскошью.

Макоре.

Макоре — Tieghemella heckelii. Макоре встречается в зоне влажных высокоствольных лесов в Сьерра-Леоне, Нигерии, Береге Слоновой Кости, Гане. Макоре, как и cапеле (Sapele), — наиболее часто импортируемые породы дерева в Африке. Породы эти дорогие, потому как помимо тропиков и субтропиков древесная растительность в Африке встречается довольно редко.

По типу является красным деревом. Расцветка древесины бывает как бледно-розовой, как и ярко-красной. Наиболее ценная древесина имеет красно-коричневый цвет. Древесина макоре вязкая, жесткая, прочная и очень долговечная. Ей не страшны термиты и перепады температур. Древесина хорошо окрашивается и полируется, отлично склеивается, но может растрескиваться при забивании гвоздей. Макоре используется в мебельном производстве и для изготовления декоративного шпона высокого класса.

Материалы XXI века.

Нельзя не отметить, что стремительное движение технического прогресса породило большое количество новых материалов, обладающих своими неоспоримыми достоинствами. В ассортименте нашего магазина есть ножи от производителей производящих ультрасовременные ножи из самых высокотехнологичных материалов.

В конструкции рукоятей ножей от SanRenMu, RealSteel, CH Knives и Bestech вы можете обнаружить нержавеющую сталь, композит D2, карбон, титановые сплавы, применяющиеся в аэрокосмической отрасли, и другие удивительные материалы. Все они отличаются изрядной прочностью, коррозионной и химической стойкостью, малым весом, а, при условии качественной обработки, и своебразной хай-тековой красотой.

Дерево не сдаёт позиций!

Даже в наш высокотехнологичный век дерево до сих пор остаётся массовым материалом для изготовления рукоятей ножей. Этот материал ценят прежде всего за теплоту и декоративные качества. Новые химические материалы, лаки и пропитки повысили стойкость древесины, позволили придавать ей ещё более эстетичный вид.

Нож с деревянной рукоятью смотрится солидно, как что-то в классическом духе «старой школы». А мода на серьёзный, солидный стиль, похоже, вечна. Так же как и непреходяща любовь человека к живым, натуральным материалам.

Какой материал лучше всего подходит для рукояти?

Что выбрать, «хай-тек» или «олд скул», дело ваших личных предпочтений. Но в магазине Grand Way вы точно найдёте и то и другое. А, возможно, и кое-что совершенно для себя неожиданное. Наш ассортимент велик, мы стремимся удовлетворить всем вкусам, потребностям и  возможностям. В нашем магазине легко выбрать и купить нож, который порадует именно вас своим качеством и ценой. Пройдитесь по страницам интернет-магазина Grand Way и вы точно в этом убедитесь!

Помощь начинающим 2

YoNas_Kaki

Тема находится в стадии разработки и в тестовом режиме!!! НЕ НАДО ТУТ НИЧЕГО ПИСАТЬ!!! Критика, предложения, дополнения и пр. — Тут.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Страница________Содержание
1.______________Изготовление ножа и ножен
2.______________Материалы для изготовления ножей и ножен
3.______________КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО
4.______________Инструментальный парк
5.______________Японская тематика
6.______________Не ножевые работы
7.______________Книги и видео

YoNas_Kaki

Украшение рукояти — тонировка, всечка, скримшоу, резьба и т.д.

Тонировка

Тонировка и подбор дерева на рукоять Тема о тонировке с www.zadi.ru
Клюквенный Автор — Сургутянин Тонировака рукояти в два цвета — тёмно коричневый и красный.
Уголёк Тема того же автора. Суть та же.
Дамасковый норвег+ножны Автор — DanKo Тонировка капа клёна хлорным железом и паяльной кислотой (по кислоте мой пост с фотками и описанием на 2-й странице).

Всечка

Всечка в картинках Автор — alex-wolff Подробно, пошагово с фото и пояснениями. Учебник!
Всечка, вторая серия Ещё одна тема того же ватора. Есть ссылка на сторонний ресурс, пояснения, фото.
Нож с врезкой камня и всечкой на рукояти И ещё одна тема alex-wolff. Не так подробно, но всё понятно и показана врезка камня. Пошагово с фото.
Всечка Ещё один мастер-класс по всечке с www.carver7.ru
Гравировка, всечка, инкрустация Очень большая тема с рисунками, фото, пояснениями, рассказом о техниках и инструментах.

Скримшоу

Скримшоу — мастер-класс Автор — Alejanders Ссылка на страницу автора в ЖЖ. А это — Тема в Мастерской в ней обсуждение, полезные уточнения и т.д.
Проба скримшоу Автор — Маньякус Большая интересная тема!
Скрим-шоу
Автор — abalmix Рассуждения, полезные ссылки, первые работы.
Скримшоу по металлу Автор — dima69241 С фотками и пояснениями.
Скрим Тема с Первой Русской

Гравировка

Гравировка — видео Автор — Stingy. Большая тема, много ссылок.

Насечка (чекеринг)

Насечка. Основные принципы при работе Автор — Черномор Показан прицип нанесения насечки на примере приклада ружья. К рукоятям ножей так же применимо.

Резьба

Резьба по дереву Сайт, посвящённый этому делу.

Орнаменты

Орнаменты всех времен и стилей, Краткий обзор истории развития орнаментов. Офигенная тема с http://arttower.ru/
Орнаменты. Стили. Мотивы. Судя по всему — скан из книги. Хорошая подборка.
Орнамент и узоры в векторе. Очень много всякого в Векторе. Можно скачть понравившееся.
Вензеля, завитушки. Похоже на предыдущию и не понял, как скачать.
Векторный клипарт-каллиграфия, узоры, вензеля, завитушки. Много, хорошо, можно скачать.
Винтажные вензеля. Ещё чуть-чуть винтажных узоров. Вроде качабельно.
Кельтские орнаменты. Очень интересная и разноплановая подборка орнаментов. Сам дважды брал оттуда.

YoNas_Kaki

Ножны из кожи — пошив ножен из кожи (скандинавских, европейских), изготовление вкладышей, нестандартные ножны.

Обтяжные ножны (скандинавские)

Как сшить ножны FAQ Автор — monia Огромная тема в которой есть всё — инструменты, технологии, тиснение… короче — отличный учебник в одной теме.
Ножны финские от Risto Mikkonen Милый финский дедушка показывает, как шить финские ножны. Много фото, пошагово.
Мастер-класс по шитью финских ножен от Анатолича Автор — zmeya Пошаговая инструкция по пошиву финских ножен С ПОДРЕЗНЫМ швом.
Ножны(фото обещанные) Ещё один мастер класс по финским ножным от Анатолича
Два подарочных +процесс ножен Автор —
Ress75. Тоже ножны с подрезным швом, но другим кроем и типом подвеса. Есть отличия от предыдущей темы! Пошагово с фото.
Финские ножны, мой «неправильный» способ. Автор — RealOld Подробное описание пошива обтяжных ножен со вкладышем и НЕ подрезным швом. Пошагово с фото.
Неправильные ножны-2: Неправильный вкладыш Тема того же автора, дополнение предыдущей — изготовление вкладыша для ножен финского типа.
Ножны к «Тёмному». Туториал по просьбам трудящихся Автор — elisescha Ещё одни обтяжные ножны со вкладышем и НЕ подрезным швом. Пошагово, подробно, много фото + некоторые хитрости 😛
Ножны с «берестяным» швом Кожаные обтяжные ножны с хитрым замком вместо шва. С форума zadi.ru

Пока тут полежит:
Ножны «Карачаевского» типа Автор — ramtek7 Изготовление карачаевских ножен. Пошагово с фото.

Ножны для спарки

Рыбацкая спарка Ножны для спарки финского типа. Автор — RST

Ножны «книжка»

Мастер класс по пошиву одношовных ножен типа «переломки» Автор — Илья_Глебов Подробно, пошагово с фото и пояснениями.
Ножны в картинках Много фото пошива простых одношовных ножен + немного пояснений на английском.
How to Make a Simple Pouch-Type Leather Knife Sheath Ещё одни ножны-книжка. Ссылка на английском, много кликабельных фото. Хорошая ссылка с www.beebeknives.com
Поточное производство ножен 😀 Ножны-книжка с www.britishblades.com

Многослойные ножны

Ножны номер раз. Процесс Автор — SiDiS Мастер-класс по изготовлению многослойных ножен от Дмитрия Синкевича. Пошагово с фото.
«Контрастный» светлый фикс Ещё одни многослойные ножны от SiDiS
Многослойные ножны Ссылка на английском, но много фото и всё понятно. С форума www.knifenetwork.com

Некоторые работы, в качестве примеров готовых изделий:

Скандинавские ножны наоборот Автор — Ren_Ren Обтяжные ножны со швом на лицевой стороне.
Небольшой нож.+интересные ножны Автор — dadhikravan Ножны-кобура
Городской финн Автор — дед_Димон Финка с ножнами на запястье. На второй странице фото, по которому мжно сделать выкройку.

YoNas_Kaki

Украшение кожаных ножен — покраска, тиснение, резьба, варианты подвесов.

Тиснение

Ножны, тиснение растительного орнамента Автор — Borz87 В теме подробно и очень доходчиво, с фото, объяснины принципы тиснения произвольного рисунка (без применения готовых штампов).

YoNas_Kaki

Финишная обработка кожаных ножен — пропитка, обработка шва и т.д.

YoNas_Kaki

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ НОЖЕ и НОЖНОДЕЛИЯ

Парочка Автор Демисезонно-вдохновлённый Тема о том, как НЕ НАДО делать ножи и вести себя на форуме
Ножны из ПВХ.. Автор — Демисезонно-Вдохновлённый. НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК В ЭТОЙ ТЕМЕ!!!!! Рекомендуется отследить «творческий путь» автора по картинкам и темам в его профайле, чтобы случайно на этот путь не встать.

Продолжение последует, будьте уверены 😛

YoNas_Kaki

…структурно-резервные посты.

Они нужны для того,..

YoNas_Kaki

…чтобы сохранить структуру темы…

YoNas_Kaki

…и дополнять её разделы, по мере необходимости.

YoNas_Kaki

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖА И НОЖЕН

Серендипидность, или окуда чего отодрать Автор — Lion007 Суть понятна из названия темы 😊

Пост__________Содержание
21.___________Металл для клинка
22.___________Металлы для больстера
23.___________Не металлические больстеры
24.___________Дерево для рукоятей
25.___________Береста
26.___________Микарта
27.___________Фибра и прочие проставки
28.___________Кориан, эльфорин и т.п.
29.___________Клеи, смолы
30.___________Кожа для ножен
31.___________Кайдекс
32.___________Фурнитура для ножей
33.___________Фурнитура для ножен
34.___________Магазины и продавцы комплектующих
35.
36.

YoNas_Kaki

Металлы для больстера — что как использовать, свойства, где взять.

YoNas_Kaki

Неметаллические больстеры

YoNas_Kaki

Кориан, эльфорин и т.п.

YoNas_Kaki

Кайдекс

Вопрос про термопороллон Автор — Tekeev09 Обсуждается где взять или чем заменить термопороллон для пресса (для изготовления ножен из кайдекса).

YoNas_Kaki

Фурнитура для ножей

YoNas_Kaki

Фурнитура для ножен

YoNas_Kaki

Резервно…

YoNas_Kaki

…структурные…

YoNas_Kaki

…посты.

YoNas_Kaki

Едем дальше.

YoNas_Kaki

Кузнечные традиции

Сайт Богдана Попова Сайт посвящён древним традициям славянского кузнечного искусства. На мой личный взгляд — ОБЯЗАТЕЛЬЕН для изучения!!!
seppatervarauta Финский сайт, посвящённый финским кузнечным (и не только) традициям.

YoNas_Kaki

Я не знаю, какие ещё подразделы вставить в этот раздел?.. Помогите, люди добрые!

😊 Отпишитесь тут.[/b]

YoNas_Kaki

Дальше…

YoNas_Kaki

…как и раньше…

YoNas_Kaki

… структурно…

YoNas_Kaki

резервные посты,..

YoNas_Kaki

…для упорядочения…

YoNas_Kaki

…темы и её…

YoNas_Kaki

… структуры и…

YoNas_Kaki

…разделов. Так,..

YoNas_Kaki

Идём дальше.

YoNas_Kaki

Дальше идём.

YoNas_Kaki

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАРК

Пост_______________ Содержание

Позже осознаю структуру и распишу.

YoNas_Kaki

Бормашинки и всё, что с ними связано

Дремелеобразие Автор — Stingy. Тема полностью посвящена различным бормашинкам и их оснастке. ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ТЕМА!!!

YoNas_Kaki

Прочий электроинструмент

YoNas_Kaki

Производители инструмента

YoNas_Kaki

Магазины инструмента

YoNas_Kaki

cooldragon123 и shurap, друзья, прочтите, пожалуйста то, что написано в самом первом посте в самом его начале и удалите, пожалуйста, сами свои посты.

shurap, спасибо за информацию, скопировал к себе и внесу в разделы. Но на будущее — всё в личку.

Изготовление ножей: как делать жемчужные инкрустации

Пример готового дизайна. (Фото Point Seven)

Инкрустация из жемчуга: впечатляющая, но простая

От редактора: Уолли Хейс, вероятно, наиболее известен своими тактическими папками и ножами и мечами в японском стиле, но он также предлагает кое-что из украшений, когда это возможно.

Канадский кузнец ABS написал ряд информативных историй с практическими рекомендациями для BLADE®, и его семинары о том, как оборачивать ручку японского ножа на прошлых выставках BLADE, были одними из самых популярных и лучших практических демонстраций на выставке. история.

Здесь он показывает вам, как инкрустировать жемчугом, в частности, в форме бабочки, ручку. Он сказал, что это легко, если ты знаешь как.

Нарисуйте свой дизайн и сделайте несколько фотокопий. Я запускаю копии на своем принтере. (Фотография Хейса) Вырежьте части бабочки с помощью ножа X-ACTO® и нанесите Krazy Glue® на жемчужину. После высыхания клея я с помощью ювелирной пилы и лезвия № 2 вырезаю части бабочки из жемчуга. (Фото Хейса) Справа внизу — один из нарисованных дизайнов бабочек.Слева вверху от него вырезаны жемчужные детали в виде бабочки. (Фотография Хейса) Отшлифуйте кусок черного дерева или африканского черного дерева до зернистости 400. Оформите жемчужные детали в виде бабочки и приклейте их к дереву пластиковым модельным цементом. Дайте высохнуть и нанесите на детали разметку с помощью лезвия X-ACTO®. (Фотография Хейса) Снимите жемчужину с дерева и вотрите мелом нанесенные линии. (Фотография Хейса) Вырежьте древесину с помощью концевой фрезы 1/16 дюйма. Я использую инструмент Dremel® с насадкой-фрезером.(Фотография Хейса) Вот инструменты, которые я использую, сверху: инструмент Dremel® с фрезерной насадкой, лезвие X-ACTO®, Krazy Glue® и спрей Insta-Set ™. (Фотография Хейса) Поместите жемчужные части в дерево. Выдавите много Krazy Glue® на жемчужину, стараясь заполнить все зазоры. Заморозьте клей с помощью Insta-Set Spray ™. (Фото Хейса) Дайте клею хорошо затвердеть. Отшлифуйте жемчужину до дерева, работая с зернистостью от 80 до 1000. Отполируйте белым составом. (Фотография Хейса) Выгравируйте жемчуг квадратным гравером и втирайте черную тушь в углубления.Протрите начисто, и все готово! (Фото Hayes)

Если вам понравился этот урок, обязательно ознакомьтесь с другими особенностями изготовления ножей BLADE.

Получите припасы

Набор инструментов Dreml Tool Kit $ 79,00 Amazon.com X-Acto Knife Set $ ​​23,60 Amazon.com CA Glue (тонкий) $ 10,89 Amazon.com

Продолжайте читать:


СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Загрузите бесплатное РУКОВОДСТВО ПО НОЖАМ, выпуск BLADE Magazine

Ежегодный выпуск «Руководства по ножам» BLADE включает новейшие ножи и точилки, а также обзоры ножей и топоров, ножны для ножей, комплектные ножи и Справочник по ножевой промышленности.Получите БЕСПЛАТНУЮ мгновенную загрузку в цифровом формате PDF ежегодного руководства по ножам. Нет, правда!

Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный выпуск

Предыдущая статьяУшел основатель Benchmade Les de AsisСледующая статьяСоветы по созданию ножа Hidden-Tang

Самодельная ручка для ножа

Помогите нам продвигать наши проекты DIY. Нажмите выше, чтобы поделиться страницами или изображениями в социальных сетях.

Весы для ножей Micarta или Cashcarta представляют собой композитный материал, изготовленный из бумаги или ткани, пропитанной стекловолоконной смолой.Показанная красная, белая и синяя рукоять ножа Micarta была сделана из слоев цветной плотной бумаги. Каждый ламинирован стекловолоконной смолой и затем прижат, чтобы выдавить излишки смолы. Посмотрите наше короткое видео, чтобы узнать о некоторых трюках, прежде чем создавать свои собственные весы для ножей.

Ручка для ножа из обработанной вручную меди

Изготовить эту ручку для ножа из обработанной вручную меди на самом деле довольно просто. Начните с 1/8 листа меди, а затем забейте шариком молотка.

После того, как медь будет отполирована, отметьте и вырежьте по кусочку для каждой половины рукоятки ножа.

Обратите внимание на эту изготовленную на заказ ручку ножа из меди, очищенную вручную. Детали конструкции и изображения ниже.

Просверлите отверстия для штифтов в каждой рукоятке, а также в хвостовике лезвия.

Вы можете оставить медь блестящей или использовать жидкий лак для придания ей состаренного вида.

После высыхания эпоксидной смолы любой излишек материала можно удалить с помощью ленточной шлифовальной машины.

Скрепите весь узел вместе, пока эпоксидная смола высохнет.

Используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу, чтобы закрепить каждую ручку на месте. Также нанесите немного клея на каждую латунную булавку.

Пожалуйста, посмотрите наше видео на YouTube, размещенное выше. В нем подробно описан весь проект DIY-ручки для ножа.

После высыхания клея и извлечения ножа из тисков можно использовать дисковую шлифовальную машину с откидным шлифовальным кругом, чтобы придать ручке нужную толщину. После того, как основная форма будет достигнута, отшлифуйте вручную или воспользуйтесь электрической шлифовальной машиной, чтобы сгладить неровности.

После того, как штифты и ручки ножа будут прикреплены, зажмите или используйте тиски, чтобы удерживать секции вместе во время сушки.

Используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу, чтобы приклеить каждую часть ручки к ножу. Также перед сборкой нанесите клей на каждый штифт.

Проверьте установку алюминиевых или латунных штифтов, чтобы убедиться, что отверстия в ноже и рукоятке совпадают.

После обрезки черновых заготовок с одной стороны их можно зажать ножом в тисках. Просверлите отверстия в имеющихся монтажных отверстиях ножа и рукоятке.Для этого проекта мы использовали алюминиевый вал диаметром 1/4 дюйма и сверло диаметром 1/4 дюйма.

Рукоятки ножей могут быть изготовлены из любой твердой древесины или прочного пластика. Первый шаг — вырезать грубую форму лобзиком.

Как сделать ручку ножа на заказ. Множество великолепно выглядящих прочных и простых в изготовлении рукояток для ножей. Идеально подходит для любого ножа с полным запахом.

Обзор проекта рукоятки ножа

и файлы — Практическое руководство

Изготовление нестандартных рукояток ножей с инкрустацией —

Изготовление ручек из твердых пород дерева с металлической вставкой имеет свои проблемы, и по своей природе любая «индивидуальная вставка» будет иметь свои уникальные проблемы в зависимости от общей формы и конкретного дизайна вставки.
Вот несколько советов, которые я нашел в процессе, которые помогут вам, независимо от вашего дизайна.

A-Протестируйте файл сначала в Renshape или другом модельном материале, чтобы улучшить свой профиль, эти твердые породы могут быть дорогими и их трудно найти.

B-Wood Ориентация волокон является ключевой —
Если вы обнаружите, что в древесине появляется разрыв, измените ориентацию волокон или параллельное направление отделки в meshcam. Я обнаружил, что лучше всего работает сокращение до конечного зерна.

C-Разделите свой последний проход карандаша / вырезки в качестве последней и отдельной работы, потому что я использовал двусторонний скотч, детали могут вырваться, если вы слишком рано прорежете приклад.

D-Зазор между моей деревянной ручкой и металлической вставкой составляет 0,1 мм, и он очень плотный.

Приобретенные расходные материалы:
200-400-600-800 наждачная бумага
дешевый набор для полировки от amazon
супертонкий суперклей
заготовка для ножа на ваш выбор

Очертите свой бланк

В этом проекте я использовал Rhino, но в большинстве программ есть опция «Фоновое изображение».Я знал, что отверстия в лезвии должны быть 4 мм, поэтому я мог масштабировать эскиз в соответствии с этими особенностями.

6061 алюминий толщиной 1/8
Конечное зерно красного дерева соответствовало заготовкам.

Обычно не рекомендуется выполнять параллельную чистовую обработку детали с трехмерным контуром квадратной концевой фрезой, но поскольку это требовалось для моего кармана для инкрустации, это сработало…

Я использовал кусок ложа толщиной 1/8, чтобы разделить деревянные заготовки, а также держать их параллельно друг другу. Прижмите приклад к мусорному поддону и дайте ленте возможность схватиться, протерев ваши поверхности от пыли или масла.

Это сложное место, эти края короткие и хотят сломаться, поэтому постепенно освободите ручки.

Этот синий фиксирующий воск доступен в магазине Carbide 3D:
Carbide 3D

Фиксирующий воск для механической обработки

Это один из наших любимых продуктов — воск, используемый для фиксации заготовки для обработки. Мы считаем его незаменимым для обработки тонких металлов, таких как алюминий и латунь, без использования двусторонней ленты, склеивающей резец. Это также позволяет легко удалить…

ЦЕНА: 10 долларов США

Небольшое давление, и вкладки вошли в углубление.
Примите обычные меры предосторожности, чтобы убедиться, что вы не приклеиваете себя и свою работу к рабочей поверхности и не рисуете суперклеем. Вы не закончите, пока вся поверхность не будет покрыта тонким слоем. дать высохнуть — чем дольше, тем лучше, я оставила их на ночь, чтобы они высохли.

После долгой шлифовки я полировал набором от Amazon, и я был очень впечатлен результатами.

Теперь давайте посмотрим, как я могу поделиться этими stl-файлами…

Как приготовить Микарту — IBUILDIT.CA

Micarta — это композит, состоящий из слоев различных материалов и скрепленных пластиковой смолой. Материалы могут быть практически любыми, включая ткань, бумагу, стекловолокно или углеродное волокно. «Micarta» — это на самом деле торговая марка, но, как и «Kleenex» для салфеток для лица, почти все подобные образцы упоминаются под этим именем.


Я сделал несколько ножей, и это одни из моих самых популярных видео на YouTube, поэтому я подумал, что сделаю еще один.На этот раз больше «настоящего» ножа — с фиксированным клинком, охотничьего стиля. Как и большинство других моих проектов, это будет сделано из обычного, легко доступного материала.
Для лезвия я хочу использовать тонкое холодное зубило, изображенное ниже. Он имеет привлекательное качество, так как изготовлен из очень хорошей стали, плюс он уже закален и отпущен до должной степени. Кроме того, он был дешевым — меньше 10 долларов, когда я купил его новым:

Конечно, можно найти множество примеров самодельной микарты, и поиск в Google обнаружил несколько действительно потрясающих образцов.Что я хотел сделать, так это придать слоям ткани извилистую форму с помощью деревянной формы. Это придаст материалу волнистую «фактуру», похожую на фигурную древесину (на ум приходит фигурный клен). При использовании плоской Micarta вам придется чрезмерно придать форму рукоятке, чтобы обнажить слои зерна (если важен максимальный визуальный эффект), что может быть не лучшим вариантом для удобного захвата. За счет волнистой текстуры ручка может оставаться относительно плоской и гладкой, но при этом подчеркивать слои зерна Micarta.
Я сделал форму из куска ели шириной около 2 дюймов и вырезал ее от руки на своей ленточной пиле.

Я поискал свою старую одежду и нашел рабочую рубашку и пару комбинезонов, которые больше не использовались, и разрезал их на полоски чуть больше формы:

Более темная ткань рабочей рубашки представляет собой довольно тонкую и плотно сплетенную смесь полиэстера и хлопка. Загар от комбинезона, 100% хлопка утки и намного толще:

Так как я никогда раньше этого не делал, мне пришлось попытаться выяснить, сколько слоев мне понадобится, чтобы получить достаточно толстый кусок после того, как он будет вырезан из формы.Я продолжал добавлять слои и плотно зажимать его, пока не стал достаточно уверен, что он достаточно толстый.
Дело усложняла волна, которую мне пришлось бы учесть. Если я хочу получить кусок толщиной 1/4 дюйма, мне нужно будет сделать слои в форме толщиной 1/2 дюйма, так как я потеряю по 1/8 дюйма с каждой стороны из-за волны. На всякий случай я решил сделать его толще, чем нужно, и в итоге использовал все 36 слоев ткани.

Чтобы склеить слои, я выбрал эпоксидную смолу, думая, что она будет тверже, водостойче и долговечнее, чем полиэфирная смола, которую использует большинство парней.Чтобы наложить слои, я пропитал только темную ткань и оставил желтовато-коричневую более толстую ткань сухой. Идея заключалась в том, что в более тонком должно быть достаточно клея, чтобы пропитать более толстый, когда все они будут зажаты в форме. К счастью, это оказалось правдой:

Я надел столько зажимов, сколько смог, чтобы приложить как можно большее давление. С-образные зажимы могли бы оказывать большее усилие, но мне их недостаточно, и я не уверен, что это имело бы существенное значение.
Когда все зажимы были наложены и затянуты, я поставил его дыбом, чтобы удержать клей, который выдавливал мои зажимы. Затем я оставил его сохнуть на ночь.

На следующий день я мог бы разрезать его, чтобы посмотреть. Обрезка концов показала очень плотное, хорошо выраженное зерно:

.

Чтобы безопасно резать его на настольной пиле, я зажал его в зажимном приспособлении для сужения. С этим одним обрезанным краем я мог отложить приспособление и просто использовать упор на моей пиле, чтобы сделать остальные пропилы.

Первый «лицевой» крой и узор выглядит неплохо !:

Я немного отшлифовал его и покрыл прозрачным слоем, чтобы подчеркнуть узор:

Очень аккуратный вид и чрезвычайно прочный материал — идеально подходит для рукояти ножа. Как ни странно, даже со всей использованной эпоксидной смолой и нанесенной прозрачной отделкой это не похоже на пластик. Он на самом деле очень похож на дерево и очень быстро нагревается в руке.Неудивительно, что это очень желанный материал для ручек.

Вот подробное видео, показывающее, как я сделал Micarta от начала до конца:

Вскоре после того, как я его вырезал, я присмотрелся и понял, что было бы интересно оставить дерево, которое находится в волнах. Если вы сделаете форму из дерева хорошего качества, например из орехового дерева, то получится очень привлекательный материал для ручки. Микарта с инкрустацией из натурального дерева.

Конечно, как только это пришло мне в голову, я просто должен был попробовать.Осмотревшись в своей кучке дров, я нашла действительно красивый кусок клёна:

.

Мой первоначальный волновой узор оказалось практически невозможно вырезать моим полотном ленточной пилы 3/8 дюйма, не обжигая дерево, поэтому я перерисовал волну на более низкой частоте.

Это было легко вырезать, и я также немного сгладил вырез на шпиндельной шлифовальной машине:

Снова в шкаф, на этот раз за парой хлопковых футболок, желтой и черной.Эта ткань тоньше, чем предыдущие, но на этой я бы уменьшил общую толщину.

На этот раз я лучше представлял, сколько слоев мне понадобится. Я все еще вырезал и использовал по 16 слоев каждого цвета. На этот раз клея потребовалось намного меньше, и это хорошо, так как эпоксидка довольно дорогая:

Еще раз, столько зажимов, сколько смогу, и как можно туже их:

На следующий день я мог вырезать его и проверить результаты.

Это на самом деле намного лучше, чем я ожидал!

Немного отшлифовать край и подготовить его к нанесению прозрачного покрытия:

Должен сказать, что я очень доволен тем, как они оба вышли, и хотел бы сделать еще несколько штук, чтобы опробовать некоторые другие идеи, которые у меня есть. Но сначала мне нужно запустить этот нож, теперь, когда у меня есть отличный блок из микарты, который можно использовать в качестве рукоятки.

Использование материала G10 для рукояток ножей

Что такое рукоятка ножа G-10?

G-10 — обозначение ламината на основе эпоксидной смолы на основе стекла.Это означает, что вы берете ткань на основе стекла (другими словами, стекловолокно), пропитываете ее эпоксидной смолой, а затем с помощью тепла и давления сжимаете ее до нужной формы. Этот процесс одинаков для ручек из микарты и углеродного волокна, но разница в том, что G-10 использует стекловолокно, а два других — нет.

Материал, изготовленный путем введения тканого стекловолокна, пропитанного связующим эпоксидной смолой, через ламинат, G-10 широко используется в электронике и печатных платах, поскольку он не является электропроводным.Он не дает усадки и очень хорошо держит форму, обеспечивая стабильность размеров. Не впитывает воду.

Название G-10 иногда неправильно используется как синоним Micarta. На самом деле это родственные, но не идентичные материалы. G-10 — это наследник материала под названием Micarta, который теперь является торговой маркой различных промышленных ламинатов. Micarta была изобретена Джорджем Вестингаузом примерно в 1910 году. Westinghouse пропитал ткань фенолоформальдегидными смолами, уложил пропитанную ткань слоями, а затем отвердил ламинат под давлением.

G-10 используется в рукоятках для пистолетов, конструктивных опорах, механической изоляции, зубчатых колесах, шайбах, прокладках и прецизионных деталях для электромеханических узлов, а также в высококачественных рукоятках ножей.

По сути, G-10 — это Micarta, изготовленная из стекловолокна вместо обычной ткани. Слои стекловолокна или ткани пропитываются эпоксидной смолой, накладываются друг на друга до нужной толщины и сушатся под давлением. Этим затвердевшим и высушенным формам блоков G-10 затем можно придать форму ручки, установить на стальные стороны ножа, текстурировать или отшлифовать и отполировать.Микарта может быть изготовлена ​​из тканей, включая парашютный шнур, джинсовую ткань или даже бумагу.

Характеристики:

Многие владельцы ножей подтверждают прочность G-10, сделанного из стекловолокна.

Это важно отметить, потому что стекловолокно — это то, что делает G-10 таким прочным. G-10 непроницаем для воды и сырости, а это значит, что на него никогда не стоит беспокоиться о попадании влаги. Ламинированный материал чрезвычайно прочен, но в то же время ему легко придавать форму и шлифовать. Размер ручки легко изменить, добавляя или убирая слои стекловолокна, а G-10 доступен в огромном разнообразии цветов.Это означает, что производители могут предоставить покупателям огромный выбор во всех аспектах своих ручек, от рисунка и цвета рукоятки до размера и формы, без необходимости тратить много времени и денег на то, чтобы сделать этот выбор доступным.

Прочность: Стекловолокно и так чрезвычайно прочное и долговечное, но его плетение делает его прочнее. Теперь тканая сетка покрыта эпоксидной смолой, которая затвердевает в твердый, подобный пластику материал.

Индивидуализация: стекловолокно может быть практически любого цвета, как и эпоксидная смола.Сетка также может быть соткана разными способами, что позволяет создавать творческие текстуры.

Низкие эксплуатационные расходы: вы можете не только проявить творческий подход к рукоятке ножа, вы можете быть уверены, что она прослужит вам очень долго. Эпоксидная смола не ржавеет и не окисляется, не становится хрупкой и не размягчается со временем. Это означает, что она практически не требует ухода, в отличие от более традиционной рукоятки из кости, дерева или рога. Он также не будет трескаться, как банка из перламутра.

Многие говорят, что G-10 — идеальный материал для изготовления рукояток ножей, потому что он легкий, легко обрабатывается, не расширяется и не сжимается из-за нормальной температуры и воздействия влаги и чрезвычайно прочен.

Товар с добавленной стоимостью, произведенный KnifeArt.com. Если вам понравилась статья и она помогает в поиске ножей, мы будем рады видеть вас нашим клиентом. Ссылки и социальные сети также приветствуются.

Авторские права — Все права защищены

Немного подробнее о G-10 …

Серебряный саржа: Серебристый саржа G10 выглядит как «серебряное углеродное волокно», но он не сделан из углеродного волокна. Стекловолокно покрыто алюминием, материалом торговой марки Hexcel Texalium, и погружено в прозрачную эпоксидную смолу, образуя серебряную саржу g10.Silver Twill G10 имеет трехмерное визуальное свойство углеродного волокна. G10 также может иметь встроенный металлический провод, такой как медь или бронза. Кроме того, полимеры или стекловолокно могут иметь различные цвета.

Установка ножа

Установка ножа


Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

Безопасность

Есть несколько простых способов добавить рукоятку к лезвию, но сначала давайте
поговорим о безопасности. Лезвия острые. Они должны быть резкими. Ты
вероятно, следует заклеить лезвие, прежде чем приступить к работе с ним.Будь осторожен
в любом случае скандинавские лезвия действительно острые и прорежут
ленту, если вы их неправильно схватили. Если вы работаете с горячим припоем или
олово или электроинструменты, надеть защитные очки . Пыль от некоторых
материалы ручки могут быть плохими (иногда ОЧЕНЬ плохими) для ваших легких. Используйте хорошо
вентиляция и / или респиратор от пыли. Когда вы работаете с электроинструментом или
острые штучки, обратите внимание на то, что вы делаете . Не пытайся работать
когда вы устали или торопитесь.

Рог

Один из самых простых и привлекательных способов изготовления ручки — это
оленьи рога. Найдите подходящий кусок рога, просверлите отверстие и добавьте лезвие,
и вы сделали. Вы можете добавить охранника или нет, по вашему выбору.

Вот как это сделать. Выньте кусок рога и отрежьте его до нужной длины. До тебя
отрежьте его, наложите лезвие на кусок и посмотрите, как он подойдет. Попробуйте подержать
раздел, чтобы увидеть, как он ощущается в вашей руке. Если ваш кусок рога включает
корона, вы можете поместить головку сзади ручки в качестве навершия или
в передней части ручки в качестве естественного ограждения.Вы можете
необходимо укоротить или сузить хвостовик, чтобы он поместился в доступном пространстве. если ты
необходимо сузить хвостовик, обязательно подпилить или заточить параллельно хвостовику,
не через него. Любые царапины, пересекающие хвостовик, могут ослабить его, и
вызвать его поломку под действием стресса. Просверлите отверстие. Я люблю сверлить узкие
пилотное отверстие, затем расширьте его, но не все
путь ко дну. Вы можете использовать сверла нескольких размеров, чтобы отверстие
сужается ступенчато. (Я часто сужаю хвостовик, чтобы он соответствовал.) Вы можете расширить отверстие.
в проеме с помощью узкого рашпиля или стамески, чтобы образовалась прорезь, а не
круглое отверстие.Вам нужно сделать это только в том месте, где расширяется хвостовик.
Не сужайте хвостовик у основания лезвия, там вам нужна сила.
Увеличивая отверстие, попробуйте подобрать лезвие. Когда вы можете поставить его на место, вы
готов к следующему шагу.

Есть несколько способов связать их вместе. Если тебя не волнует
По традиции эпоксидная смола работает очень хорошо. Хорошая идея — очистить хвост до
удалите масло или жир. Если хвостовик отполирован, вы можете придать ему шероховатость
наждачной бумагой или добавьте несколько неглубоких бороздок, чтобы смола лучше держалась.Вы можете покрасить эпоксидную смолу, если хотите, или добавить немного порошка из вашего
сверление, чтобы эпоксидная смола смешалась. Если вы потратили время, чтобы сформировать
слот, достаточно большой для лезвия, а не слишком большое отверстие, он будет
сделать внешний вид более аккуратным.

Я не думаю, что имеет большое значение, какую эпоксидную смолу вы используете, но она должна быть свежей и
хорошо перемешано. Если он выходит из трубок жестким, значит, он уже начал формироваться и должен быть
отброшен. Я предпочитаю использовать товары обычного бренда, купленные в продуктовом магазине, или товары большого размера для дома.
магазин, где он довольно быстро перевернется.Я избегаю специальных эпоксидных смол, которые могли осесть на
полки на месяцы или годы. Недавно я попробовал бренд, который поставляется с насадкой, которая
смешивает его для вас, когда вы его распределяете. Кажется, работает хорошо, но, конечно, у вас есть только один
используйте нашу каждую насадку (в комплекте две). Эпоксидка дешевая по сравнению со стоимостью лезвий.
(не говоря уже о времени и труде), и я не прочь отказаться от того, что испортилось.

В качестве традиционного изделия из болота можно использовать смолу или сок сосны или ели.Хорошее приближение к этому — цемент для ферул. Это ранняя форма
термоклея для сборки наконечников удочки. Он содержит некоторые
разновидность древесного сока и продается в крупных магазинах спортивных товаров.
Я даже использовал ладан, и подозреваю, что янтарь тоже подойдет.

Еще один традиционный метод — заливка оловом. Это может быть сложно и, вероятно, не лучший вариант
выбор для первого проекта. У вас есть одна попытка в последний момент, чтобы сделать все правильно.
Расположите ручку вертикально в тисках или другом держателе.Оберните ручку фольгой, чтобы
воротник. Растопите олово, вылейте в отверстие, быстро
добавьте лезвие и дайте ему остыть. Это также помогает нагреть запах, поэтому олово
не застывает сразу, когда вы вставляете хвостовик. Вы должны быть осторожны, чтобы
тепло не влияет на темперамент лезвия. Сосредоточьте тепло на внешней половине, если запах.
Дайте сборке полностью остыть, прежде чем снимать фольгу. Лучше оставить на ночь или хотя бы
в течение нескольких часов. Если удалить фольгу до того, как сердцевина остынет, рог может расколоться при сжатии.
от контакта с более холодным воздухом.Если вы используете немного больше олова, чем необходимо, чтобы заполнить отверстие, он образует колпачок на конце.
ручки и скройте отверстие. Также можно вырезать пазы в декоративном
узор в ручке, который будет заполнен оловянной посудой. Это также помогает
зафиксируйте сборку вместе. В качестве альтернативы вы можете сначала собрать нож,
затем вылейте оловянную посуду. У меня проблемы с чистым наполнением, потому что
олово имеет тенденцию замерзать, как только соприкасается с лезвием. Однако я знаю
несколько человек, которые так поступают и, похоже, не испытывают никаких проблем.Возможно
у них олово горячее, чем у меня. Не забудьте использовать бессвинцовый
олова, если собираешься есть ножом!

Вы также можете разделить разницу и закрепить лезвие эпоксидной смолой, но используйте только достаточное количество
эпоксидной смолой, чтобы заполнить ручку на расстоянии примерно четверти дюйма от верха, затем закончите оловянным оловом.
Это экономит олово и очень прочно.

У меня есть вопросы, как расплавить оловянную посуду. Есть несколько способов
в зависимости от имеющихся инструментов. Я обычно использую фонарик, чтобы растопить немного
блок в сервировочную ложку или половник из нержавеющей стали.Затем прикладываю факел
на дно ложки, пока олова не станет жидкой. Если ты не
есть факел, я полагаю, вы могли бы растопить его на кухонной плите черпаком.

Ножи, собранные из олова, были довольно распространены в 17-19 веках.
Изготовленные таким образом ножи были бы очень подходящими для американского
Колониальный период до периода гражданской войны.

Еще одна альтернатива — закрепить лезвие эпоксидной смолой, снова оставив немного места наверху.
Затем смешайте пыль от сверления рога с избытком эпоксидной смолы и упакуйте ее.
в верхней части отверстия.Это будет соответствовать цвету эпоксидной смолы к рогу и сделать размер
открытие менее очевидно. Если все сделано правильно, это будет выглядеть так, как будто хвостовик был вынужден точно
установочное отверстие.

Если вы хотите сделать это более старым способом, вы можете замочить рог в кислой пахте и уксусе.
в течение 6 — 12 недель, в это время он должен быть достаточно мягким
чтобы вдавить хвостовик в рог. Через 4-5 дней он снова станет твердым. Это очень древний
способ обработки рога для всевозможных артефактов.Люди на сайте Primitive Ways предлагают
вы также можете сделать его

замачивание рога в дождевой воде в течение месяца или около того. Я еще не пробовал эти методы, но они есть у меня
список дел. У меня возникнет соблазн просверлить пилотное отверстие, чтобы хвостовик проходил прямо.

Кость

Из кости получается очень красивая ручка, и она крепится так же, как и рог.
В завершение нанесите красивый полироль для придания мягкости и мягкости внешнему виду. Если ты
полировка на буфере питания, будьте очень осторожны, чтобы не схватить нож и
накорми его тебе! При работе с шлифовальными машинами или буферами я стараюсь стоять сбоку, а не
вращение.

Кости оленей работают очень хорошо при небольшом количестве усилий. На оленьей шкуре
репродукции, видел кости челюсти волка, медведя, енота и др., использованные
в комплекте с зубами. Это очень живописно, но не очень удобно.
использовать. Я сомневаюсь, что это было принято в то время.

Дерево

Дерево требует немного больше работы, но дает больше свободы в формировании
стиль, который вы хотите. Выберите блок, просверлите и установите его на лезвие, но не приклеивайте
Это. Затем сформируйте ручку и отшлифуйте ее, размажьте и приклейте.Ты можешь довести конец
хвостовика через конец ручки и закрепите его на гайке или шайбе.
Вы можете продеть хвостовик для утопленной гайки, но это не характерно для скандинавских ножей.
Более простая альтернатива — почти просверлить отверстие, но не
вполне, через ручку. Укорочите хвостовик, чтобы он соответствовал, и свяжите два
вместе как с рогом.

В дереве вы можете сформировать отверстие в виде узкой прорези, которая просто подходит
лезвие. Это избавляет от необходимости использовать торцевую крышку или рукоять. С плотной посадкой вы
может даже не понадобиться оловянная или эпоксидная смола.Один из моих клиентов сужает хвост
в точку и делает отверстие немного короче, так что он на самом деле управляет точкой
в дерево ручки. Конечно, если вы переусердствуете, вы сломаете ручку.
В результате может получиться элегантное сочетание лезвия, дерева и формы. Этот стиль
довольно часто встречается в Скандинавии. Как и в японском стиле, он выглядит обманчиво простым.
Самый простой способ сформировать паз, который я нашел, — это сверлильный станок. С помощью дрели
того же размера, что и толщина хвостовика (или немного тонкого) сверла
два или три длинных отверстия в линию, которые сходятся внизу.Очистите материал между
их, чтобы сформировать прорезь. Можно использовать сочетание узких долот и рашпилей.
чтобы очистить пространство между отверстиями и открыть его для точной посадки. Цепь
Для этого хорошо подойдут пилки. Вы можете отшлифовать круглый напильник с двух сторон.
и сузить другой размер с одной стороны. Недавно я экспериментировал с резаками для молний.
Они выглядят как сверла с зубьями на хвостовике. Они используются установщиком гипсокартона для
сделать отверстие для электрических выключателей и т. д.Вы можете сузить хвостовик, но не удаляйте материал у основания
лезвие там, где нужна сила.

Если вы используете сверлильный станок, вы можете сделать простой инструмент,
облегчить работу. Прижмите брусок древесного лома к столу пресса.
Просверлите в древесине неглубокое отверстие и вставьте стержень гвоздя или буровой штанги.
в лунку, оставив немного торчать. Опустите стол, но держите
заглушка в соответствии со сверлом. Теперь, когда вы будете сверлить ручку, просверлите
сначала неглубокое (примерно 1/8 дюйма) контрольное отверстие на другом конце ручки.Поместите это отверстие поверх гвоздя, и вы будете уверены в его направлении.
Это значительно упрощает сверление сходящихся отверстий для образования щели. Это также
очень помогает, когда вы пытаетесь просверлить ручку с двух концов
и выровняйте отверстия должным образом. Если вы делаете ручку с глухим отверстием
вы все еще можете использовать это, чтобы держать отверстие в линию. Просто оставь ручку
немного долго, пока вы не просверлите отверстие для хвостовика, затем удалите излишки с помощью
эталонное отверстие.

Альтернатива — сжечь слот.Это часто делалось в ранние времена, когда
длинные сверла (или сверла любого вида) не всегда были доступны мастеру.
Сегодня проще всего, если сначала просверлить дырку, а потом сжечь
отверстие в прорезь. Так фабрика Helle сделала ручки Viking.
Вы можете использовать кусок стали в форме хвостовика, нагретый до красивого красного цвета.
Вдавите его в отверстие, пока не окажетесь почти там, где хотите, чтобы лезвие
чтобы сесть, затем очистите обугленную до окончательной подгонки. Это может занять несколько проходов.
Если вы не используете лезвие, которое позже будет подвергаться термообработке, не используйте
лезвие, которое вы собираетесь установить.Тепло испортит настроение лезвия.
Если вы делаете несколько ножей одним и тем же лезвием, я полагаю
можно было пожертвовать одним из лезвий как раскаленным железом, но это кажется
трата. Запилить или отшлифовать кусок мягкой стали до
форма хвостовика.

Я сделал несколько таких способов, но я предпочитаю просверлить и растереть отверстие. Свейн Хелле
говорит, что выжигание дыр на фабрике тоже было не очень популярным занятием.
Так были сделаны ручки у модели Viking.

Рукоять и щитки

Добавить металлическую рукоять или гарду — немного сложнее. Вы можете решить не
беспокоить. Вы можете сформировать защиту из материала ручки, если вы
иметь правильный кусок рога или правильно формировать дерево. Многие периоды
у ножей не было ограждения, как и у многих кухонных ножей сегодня нет
охранники. Люди учатся не порезаться. Также большой охранник, или двойной
охрана ограничивает возможности захвата ножа и мешает некоторым
виды порезов.Это также ограничивает возможности изготовления ножен. Из
конечно, если вы решите не использовать охрану и порежетесь, это было ваше
выбор. Я не несу ответственности за вашу бездарность. Если вы не уверены в себе,
и следующие владельцы ножа могут спокойно обращаться с ножом без гарды,
обязательно воспользуйтесь одним! Мой адвокат заставил меня сказать это.

Если вы используете щиток, он должен точно соответствовать друг другу, с небольшим зазором или без зазора между щитком и лезвием.
Из-за полировки. многие лезвия тоньше в том месте, где сидит ограждение, чем сквозь них
запах.Это означает, что вам придется утончить хвостовик, чтобы он соответствовал лезвию, чтобы вставить защитный кожух в
место. У некоторых лезвий есть квадратная часть в основании, называемая рикассо. Это упрощает установку охранника.
аккуратно. Если у вашего лезвия нет рикассо, вы можете обнаружить, что сечение заточки не очень сильно поднимается вверх по поверхности.
тангаж Вам нужно будет подпилить хвостовик, чтобы он соответствовал заточке, чтобы кожух встал на место. Звучит запутанно, но
если вы посмотрите на некоторые лезвия без рикассо, это будет иметь больше смысла.При подаче хвостовика обязательно
подпиливать или шлифовать по длине, а не поперек. Пилинг через хвостовик может ослабить его.

Если вы используете готовую защиту, попробуйте найти ее со щелью немного меньшего размера, чтобы вы могли открывать
это до точной подгонки. Вы также можете сделать свой собственный с нуля. Латунь — это легкий в обработке металл.
Просверлите ряд отверстий немного меньше толщины лезвия. Запилить отверстия в
прорезь для хвостовика. Вы хотите, чтобы он соответствовал без провалов или зазоров . Получающий
подогнать его без заметного зазора — дело хлопотное, но важное.Когда у тебя есть
хорошо подходит, формирует охранник. Если вы используете силовое оборудование , избегайте дыхания.
пыль и наденьте защиту для глаз!
Лента латунная немагнитная и
людям из больницы действительно сложно выбраться из твоего глаза. Удалить
подпиливание или шлифование следов наждачной бумагой более мелкого сорта.
Обязательно удалите все отметины, прежде чем переходить к следующей более мелкой зернистости. Ты
может герметизировать соединение между лезвием и ограждением, чтобы влага не могла проникнуть
в и ржавеет ваш хвост. Пайка — обычный метод.Серебряный припой — это
сильнейший, но требует высокой температуры. Если сустав хороший и плотный,
вы, вероятно, можете использовать мягкий припой. Не забудьте использовать бессвинцовый припой, если
нож можно использовать для еды. Очистите детали от жира и масла. Ты хочешь
нагреть соединение, не нагревая лезвие, до точки, в которой вы испортите
характер. Полезно обернуть лезвие влажным бумажным полотенцем. Это также помогает
используйте очень маленький наконечник на кислородно-ацетиленовой горелке, а не на пропановой горелке,
но и то, и другое будет работать, особенно с мягким припоем.Флюс и соберите
соединение. Держите флюс подальше от поверхностей, где вы не хотите припоя. Установить
лезвие вертикально в тисках и нагрейте. В горячем состоянии нанесите припой на
сторона хвостовика
соединения. Если ваш сустав тугой, капиллярное действие будет
втяните припой, чтобы просто заполнить стык, не оставляя зазоров и беспорядка на
сторона лезвия ограждения. Вы также можете использовать эпоксидную смолу или даже суперклей, если
ваш сустав достаточно тугой.

Установка защитного кожуха добавляет работы, но упрощает проделывание сквозного отверстия.
рукоять.Вместо того, чтобы подгонять отверстие близко к хвостовику, вы можете сделать его надрезом.
негабаритного размера, а места залить эпоксидкой.

Булавки и концевые гайки.

Если хвостовик проходит по всей длине ручки, вам понадобится навершие и / или концевая гайка.
Лука обычно закрывает конец ручки, а концевая гайка — нет.
Лука обычно крепится концевой гайкой, но финские пуукко и лейкус
часто используйте большую плоскую шайбу как в качестве лука, так и в качестве концевой гайки. Концевую гайку или шайбу можно
прикреплен к хвостовику нитками, но чаще всего просто прижимают его к хвостовику и очищают
Танк, чтобы закрепить его.Он должен быть плотно прилегающим, чтобы немного упрочнить его прочно закрепить.
Большинство заводов используют круглое отверстие в луке, концевой шайбе или концевой гайке и поворачивают конец лука.
Танцуй соответственно. Обычно он прочнее и стабильнее, если вы держите конец квадратного хвостовика
или прямоугольной формы и подпилите соответствующее отверстие. Хвостовик иногда затвердевает лезвием и
это очень затруднит заклепку конца. Лекарство от этого — отжечь конец хвостовика.
нагревая его до вишнево-красного цвета и очень медленно охлаждая.Вы хотите нагреть только последнюю четверть дюйма
или около того, и пропановая горелка, или даже кухонная газовая плита
будет работать нормально.
Лезвие необходимо крепко удерживать, чтобы заделать хвостовик. У меня были хорошие результаты, если обернуть лезвие
армированная волокном упаковочная лента для защиты отделки, затем использование деревянных блоков в тяжелых тисках, загнутых
вниз очень тяжело. Обработку конца лучше всего производить легким молотком весом около 8 унций.
Я предпочитаю заканчивать чистку ударами под углом, которые образуют низкую четырехгранную пирамиду для аккуратного внешнего вида.

Стиль

Если вы занимаетесь историческими стилями, постарайтесь просмотреть как можно больше оригиналов.
возможный. Ножи (и другие артефакты) разных периодов имеют свои
чувство и присутствие. Единственный способ получить это — ознакомиться с как
как можно больше примеров. Гораздо лучше, если вы действительно сможете справиться с
ножи вместо того, чтобы смотреть на картинки. Самые ранние ножи намного легче и
быстрее в руке, чем большинство репродукций. Если вы позвоните заранее, вы можете иногда
договориться с музеями об изучении коллекции.

Вы можете решить заняться псевдоисторическими стилями. Много ножей для оленьей кожи
не имеют исторических параллелей, но мгновенно узнаваемы всеми
обеспокоенный. Аналогичным образом, популярный сваренный по шаблону обоюдоострый кинжал викингов
никогда не существовало в реальном мире. (По крайней мере, мне никогда не удавалось найти его.
Самое близкое, что я нашел, — это кинжалы до викингов бронзового века и ранее
еще датские кремневые кинжалы.)

Псевдоисторические стили не обязательно плохие, если вы или
ваши клиенты хотят.У меня есть прекрасный кинжал викингов от «Мэджик Барсук» и
получить огромное удовольствие. Еще у меня есть очень красивый шейный нож от «Торговца», который я
сомнение имеет какой-либо исторический прецедент. (Это похоже на стиль Дэна Винклера.)
Просто убедитесь, что вы знаете разницу и не искажаете то, что вы
изготовление.

Современный стиль дает большую свободу. Действительно сложно придумать
что-нибудь действительно новое в способе прямого ножа, но новые комбинации могут
будь веселым. Вы можете вырезать или инкрустировать ручку по своему усмотрению, использовать экзотические
древесина или материалы и т. д.

Удачи!

Вот хороший учебник с картинками.

Еще лучше, вот видео всего процесса.

А вот краткий обзор процесса с упором на отделку. Хорошо сделано!

А вот и отличный урок по изготовлению берестяных ручек.

Есть также несколько отличных советов на форуме Scandinavian Knife Forum.


Щелкните здесь, чтобы вернуться в каталог лезвий

Щелкните здесь, чтобы вернуться к каталогу Указатель

Весы с ручкой для ножей из морского морского ушка

ПОЖАЛУЙСТА, УЧИТЫВАЙТЕ воздействие на окружающую среду использования раковины морского ушка.Похоже, что спрос на морское ушко в основном связан с пищей, и раковина доступна в качестве побочного продукта. Вылов морского морского ушка сильно переловит, поэтому вам следует рассматривать только выращенное на ферме морское ушко. Морское ушко, о котором я говорю здесь, защищено и имеет строгие ограничения на вылов в дикой природе, поэтому вы должны использовать только выращенное на ферме морское ушко.

С тех пор, как я работал с некоторыми перламутровыми листами для клиента (в частности, с морским морским ушком), я хотел сделать несколько рукояток для ножей из морского ушка.После некоторого исследования я выяснил, что есть 2 способа получить рукоять из морского ушка для моих ножей. Тонкий шпон морского ушка, покрытый прозрачной смолой, или цельный лист морского ушка.

Вариант 1 — Тонкий шпон морского ушка, покрытый смолой

Это привлекательный вариант, потому что я знаю, что он будет выглядеть потрясающе, а морское ушко будет полностью защищено от любых повреждений. Идея состоит в том, чтобы использовать тонкий шпон из ушного ушка, который доступен в разных цветах и ​​узорах.Винир имеет толщину всего от 0,006 дюйма до 0,010 дюйма и обычно используется для изготовления вкладок. Шпон обрезается по размеру заготовки шкалы ручки, помещается в форму, а затем покрывается примерно 0,5 дюйма прозрачной смолы, возможно, Alumilite Clear.

Может потребоваться добавить прокладку между облицовкой морского ушка и хвостовиком ножа. Это еще предстоит определить. Если это так, то это можно сделать путем приклеивания (эпоксидной смолой или суперклеем) морского ушка к подкладочному материалу (например, G10, микарте или стабилизированной древесине) перед покрытием прозрачной смолой.Другой способ сделать это — налить окрашенную смолу на заднюю часть блока из морского ушка / прозрачной смолы. Это может затруднить прямоугольную форму блока для последующего придания ему формы.

Это пример фанеры, продаваемой на ebay:

Также можно купить готовые заготовки, как я предлагаю сделать. Проблема в том, чтобы подобрать подходящий размер для такой большой ручки. Кажется, что все они толщиной около 6 мм.

Я нашел компанию, продающую на Etsy, которая готова изготавливать блоки толщиной 12 мм нужных мне размеров.140 мм x 38 мм x 12 мм подойдет идеально. Я сейчас обсуждаю заказ некоторых из них.

Состоит из 3-х слоев. Обычная толщина заготовки ножа составляет 1 мм + 0,5 мм + 5 мм, всего 6 мм.
Итак, если вам нужна толщина 12 мм, можно сделать 1 мм + 0,5 мм + 11 мм.

Вариант 2 — Толстые ламинированные листы морского ушка для твердых ручек

ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как я узнал о чрезмерном вылове и браконьерстве на дикого морского морского ушка, я хотел бы проверить, выращиваются ли эти листы на фермах или дикие, перед покупкой.

Изначально я был знаком с использованием только очень тонких листов материала, пока не нашел поставщика, который производил листы толщиной 6 мм. Я сделал индивидуальный запрос на листы толщиной 12 мм, так как именно с этой толщины я начинаю делать весы для ручки. Сказали, что их можно сделать толщиной 12 мм. Размеры предлагаемого материала составляют 140 мм x 240 мм x 6 мм.

Это их толщина приклада.

Меня немного беспокоит, что толстый материал не будет так хорошо смотреться, когда вы формируете ручку.Он определенно будет сильно отличаться от ушка, покрытого прозрачной смолой. Твердый материал обнажит слои сжатых раковин морского ушка. Не знаю, как это будет выглядеть.

Тонкий ушко с прозрачным покрытием будет выглядеть в основном так же, как и на стандартных фотографиях, потому что в основном прозрачная часть будет сформирована, а затем отполирована. Морское ушко будет видно сквозь прозрачный акрил / смолу.

.